Mikey, zacznij od kupna próbnika, którym sprawdzisz, gdzie masz fazę (na którym drucie) w gniazdku (jak jest faz, zaświeci się). "Uziemienie" na instalacji dwużyłowej robisz łącząc masę (drut, na którym próbnik nie świeci) z bolcem (podłączenie musi być "zmostkowane" z podpięcia masy z dziurki gniazdka do bolca). Możesz też doprowadzić przewód zerujący do kaloryfera (nie zapomnij zeskrobać farby w miejscu podłączenia :D ) - ale jeżeli masz faktycznie instalację różnicowoprądową, to możesz w ten sposób wywalać bezpiecznik, bo będziesz miał upływ z sieci jak gdzieś będzie źle zabezpieczona.

No i serio ktoś robi instalacje różnicowoprądowe tylko na dwóch przewodach ???

Jak już będziesz mieć próbnik, to od razu wymień wszystkie gniazdka na takie z bolcem. Coprawda g*** to da, jak Ci się masa przepali/zerwie/przewierci - ale akurat ten fakt powinien zasygnalizować Ci bezpiecznik r-p.

Zaxona tu gdzieś w pobliżu nie ma ? On się zawodowo para takimi zabawkami :D

Tak, przy prawdziwym r-p będzie wywalać, jeżeli zro będzie "mostkowane" - choć ja bym stawiał, że to nie są bezpieczniki r-p a te tzw. "błyskawiczne".

Generalnie poczytaj o układach sieci elektroenergetycznych (TN są powszechne w naszych domostwach).
Jeśli posiadasz instalację dwuprzewodową (bez przewodu ochronnego PE) nie możesz zastosować wyłącznika ochrony przeciwporażeniowej tzw. różnicówki.
Domyślam się że do skrzynki rozdzielczej w mieszkaniu wszystko jest ok tzn. masz instalację 3 przewodową (L, N, PE) w układzie TN-S lub TN-C-S skoro masz zainstalowany wyłącznik różnicowoprądowy. Dalej do gniazdek biegną nie trzy a dwa przewody, tak ? No i mam nadzieję, że to o czym piszesz nie jest zwykłym wyłącznikiem nadmiarowoprądowym tylko różnicówką (opisujesz coś jako bezpiecznik porażeniowy). Podaj oznaczenie tego elementu to będziemy kontynuować.
Pamiętaj że wyłącznik różnicowo-prądowy nie stanowi ochrony dla urządzenia przed zniszczeniem !!! Jest to tylko dodatkowy środek do ochrony przed porażeniem !
Generalnie zawsze możesz uziemnić podłączając do kaloryfera o ile nie występuje na nim jakiś potencjał :) wtedy nie będziesz miał ochrony przed porażeniem przez różnicówkę.
Podejrzewam, że gniazdka z "bolcem" w Twojej instalacji mają połączne w obudowie PE z N, gorzej jak to jest PE z L :) i tak się zdarza, stąd często kontrole w domach :D

nie łącz zera (N) do bolca (PE) to są zupełnie inne obwody mimo że nie kopią:) Nie wolno tak robic. Najczęściej spotykam się z opisem że "jeżeli w obwodzie nie ma osobnego przewodu (PE) czyli bolca to zacisk nalezy zostawić nie podłączony. Pozatym żeby mieć PE (ochronny) w domowej instalacji to musi! on docierać z zewnątrz (np. trafo) a nie z kaloryfera czy czegokolwiek podobnego. W razie przebicia fazy na obudowę twojego urządzenia na bolcu pojawi się FAZA i kaloryfer dostanie faze. W najlepszym przypadku zadziała bezpiecznik obwodu tej fazy , a w najgorszym dotknie ktoś kaloryfera. Przecież jakiś odcinek instalacji grzewczej można połączyć plastikami np. w wypadku naprawy, a o tym nie koniecznie sie informuje lokatorów bo po co i nieszczęście gotowe.

no, ale tak piszą producenci na przeróżnych instrukcjach sprzętu.  Tak naprawde to zalezy z jakim urządzeniem mamy do czynienia. a jak urządzenie ma plastikową obudowę:) ? np. UPS, monitor, drukarka ?

Prawdziwe uziemienie to kawał sztaby żelaza wkopany w ziemię i od tego odchodzi przewód miedziany im grubszy tym lepszy. Dodatkowo w czasie wykonania zalane to jest mieszanką wody z sodą by żelazo skorodowało i miało lepszy kontakt z ziemią a sama ziemia, (właściwie woda) była elektrolitem lepiej odprowadzającym prąd
Wszelkie zera na bolcu, dodatkowe przewody to też uziemienie ale z tego względu że gdy są dwa przewody zerowy i fazowy w przewodzie zerowym leci prąd zwrotny no i ten przewód może się przepalić nim bezpiecznik zadziała stosuje się dodatkowy przewód ochronny który de facto też jest zerem bo gdzieś tam.... w skrzynce, w rozdzielni trafo i tak połączony jest z zerem. To że jest to innym przewód niż zero powoduje że nie wraca nim prąd zwrotny z urządzenia i nie indukują się na jego oporności śmieci.. Nie może się zatem przepalić z powodu użytkowania urządzenia, zawsze jest w gotowości odebrać prąd przebicia. Pomijam tu kwestie jego samoczynnego uszkodzenia (zaśniedziałe styki etc....). No i trzeba wziąć pod uwagę jego oporność która zawsze powinna być jak najmniejsza z możliwych do wykonania przy danej instalacji i koniecznie gruby drut minimalizujący oporność. Kaloryfer nie jest dobrym uziemieniem z prostego powodu. Gdzieś tam po drodze nie ma dobrego styku z ziemia albo nie ma go wcale. To samo instalacja wodociągowa.
Przewód zerowy czy dodatkowy uziemiający ma jakąś długość i oporność więc za wszelką cenę by było to skuteczne dąży się do tego by były to przewody jak najkrótsze. Chodzi o miejsce podłączenia do zera w skrzynce i wyprowadzenie w mieszkaniu.
Prawdziwego uziemienia nie zastąpi nic.... to tylko najlepsze z możliwych zastępcze rozwiązania

Spoko loko. Ja sie pytam nie po to zeby samemu majstrowac, tylko zeby wiedziec czy moja instalacja jest uziemiona. Jak nie jest, to ktos za to beknie :)

Edit.
Wstepne ogledziny wskazuja na to ze sprawa wyglada tak jak naswietlil Vidol. Gniazdka w kuchni i lazience maja bolce i owe bolce sa podlaczone do trzeciego przewodu. (co nadal mi nie wyjasnia czemu pralka wywalila bezpiecznik/pporazeniowke). Natomiast gniazdka w pokoju(ach) maja TYLKO 2 PRZEWODY, i sa 'bezbolcowe'.
Nie wiem gdzie szukac (orientacja, nie przerobka) tego jak to sie rozchodzi na te dwa obwody. Mam podlicznik, oraz licznik glowny do ktorego dochodzi prad z wezla na dzielnicy. Nic juz nie kumam. Osoba ktora projektowala, nie zostawila zadnej dokumentacji, a osoba ktora wiedziala 'na pamiec' jak i co, niestety nie pamieta :)

Heh

Nie myl przewodu ochronnego z uziemieniem instalacji :D

Wyłącznik różnicowo-prądowy chroni tylko przed porażeniem,
aby uchronić urządzenie postaraj się o warystory w głównej tablicy na wejściu zasilania. :rolleyes:

UPS - obowiązkowo wymaga uziemienia ochronnego, ze względu na baterie, których amperaż może nieźle przypalić; obwód od strony komputera jest połączony galwanicznie zerem z zerem zewnętrznym (!!!), powinna na tabliczce znamionowej podana być klasa urządzenia i wg tej klasy powinno się zastosować odpowiednie uziemienie

monitor - zależy od typu - LCD najczęściej mają zasilacz zewnętrzny, który do monitora dostarcza tylko "+" i "-", jeżeli wtyczka tego zasilacza jest z dziurą na bolec (czyli typowa "komputerowa" w CRT), to oznacza, że producent przewidział potrzebę uziemienia. jeżeli jest tylko typowa "radiowa" dwubolcowa, to z tyłu monitora przy jego tabliczce znamionowej powinien być symbol "kwadratu w kwadracie" centrycznych względem siebie; i tak można monitor uwalić, jeżeli nie pamięta się o tym, żeby go wyłączyć przed odpięciem kabla sygnałowego (wartość potencjału na masie kabla jest wartością potencjału masy komputera i wcale nie musi być to zero), a jak nie uwalić, to dać się "kopnąć" przy podłączaniu do innego (co mi się już parę razy przydarzyło i nie było przyjemne)

drukarka - tak jak w przypadku monitora i jego zasilacza - powinna standardowo mieć "kwadrat w kwadracie" - choćby z tego powodu, że usb (o ile jest na usb) jest z założenia galwanicznie separowany (zewnętrzna blaszka na łączu usb może, ale nie musi łaczyć do masy); drukarki na LPT powinny mieć obowiązkowo podłączenie do zasilania z zerem, chociażby przez zakres napięć na złączu (zdarzyło mi się być kopniętym przez pracującą głowicę drukarki igłowej - pierwszy raz widziałem przeskakującą niebieską iskrę ^^ ).

//EDIT: amperaż nie kopie, kopie napięcie, a zabija wysokie napięcie w połączeniu z prądem przemiennym o dużym amperażu...

maw, oczywiście zgadzam sie 100%. Mi chodziło o to że w razie przebicia L na PE to na plastiku (obudowie) nie będzie fazy...:) tylko wywali coś

Grde 8 lat zawodowo robie instalacje elektryczne w domach, knajpach ,hotelach ale w UK, w Polsce mialem okazje kilka razy widziec instalacje i nie dotknal bym sie nawet dlugim kijem. Tutaj jest tak, do domu wchodzi przylacze glowne, faza, zero i neutralny, w skrzynce bezpiecznikowej sa osobne bezpieczniki i obwody na swiatlo i gniazdka, w kuchni gniazdka tez na osobnym bezpieczniku.Plus kolejny bezpiecznik na kuchenke czy plyte grzewcza. Oswietleniowka zrobiona kablem 1,5 mm2 3 zylowym, gniazdka zrobione kablem 2,5mm2 i puszczone w ringu, tzn kabel od bezpiecznika leci przez wszystkie gniazdka i wraca do tego samego bezpiecznika. Cala instalacja musi byc zabezpieczona przez roznicowki. Neutral podlaczony do ekranu przylacza glownego plus do przylacza od gazu plus przylacza od wody. Gniazdka specjalnie oznaczone,nie ma mozliwosci wlaczyc wtyczki odwrotnie ,w kazdej wtyczce dodatkowy bezpiecznik 13 amper. I wtedy to dziala i jest bezpieczne.