Dokładnie jak pisze Mq. Co do grubości bolców - omawiałem wcześniej.

No to jak będą idealne i piękne, to bardzo fajnie :)
Co do wydruku 3d, to po dopracowaniu pilniczkami itp, obudowa jest jak najbardziej funkcjonalna, a mi w sumie na tym najbardziej zależy. :)

Moje zdanie na temat loga znasz - kto będzie chciał wydawać carty z logo innego wydawcy? No, chyba, że masz na myśli jakiś delikatny motyw godzilli, wtedy to co innego.

Sikor, mi to tam obojętne, podrzucam tylko pomysły, ale nie mam w tej kwestii żadnego ciśnienia że bym coś koniecznie chciał. Zastanawiam się natomiast czy dawanie tam Twojego logo to dobry pomysł. Nie dlatego że mam coś przeciwko oznaczeniu, że to Twoja produkcja, ale myślę sobie, że wyprodukujesz tych obudów sporą ilość, być może znajdą się ludzie, którzy będą chcieli partycypować w kosztach w sensie hurtowego wzięcia dużej ilości obudów do celów produkcji własnych kartridży. Może się wtedy okazać, że ktoś chce żeby nie było żadnych innych logotypów na obudowach, a Ty będziesz miał tysiące obudów i formę z własnym logiem i taki ktoś wycofa się wtedy z interesu. To tylko jedna z wizji trochę czarnych - oczywiście nie musi tak być:-) Logo Atari, czy napisy, że kartridż jest do Atari, to są rzeczy uniwersalne w tym wypadku, każdemu to będzie pasowało, bo przecież obudowa jest tylko i wyłącznie do kartridży do Atari. Natomiast inne loga indywidualne, to już niekoniecznie każdemu przypasuje.
Jeśli chodzi o mnie, to mi Twoje logo w niczym nie przeszkadza i może sobie być, myślę jednak, że takie dołożenie logo to dopiero powinien zrobić producent danego urządzenia, a nie samej obudowy. Chyba, że dasz to gdzieś malutkie w rogu obudowy jako taką swoją sygnaturkę nierzucającą się w oczy. IMHO lepszy wydaje mi się Twój pomysł ze zrobieniem przewidzianego miejsca na grawer. Mówisz, że grawer będzie wklęsły a nie wypukły - racja, ale np. całe miejsce pod grawer może być wypukłe i wtedy grawerem uzyska się fajny trójwymiar pasujący do stylu całej obudowy. Nie wiem jednak kto robi takie grawery, ile to kosztuje, i czy będzie opłacalne i sensowne.
Jeśli już myślisz o takich ozdobnikach, to można rozważyć niesymetryczne robienie tego, też ciekawe. Albo lekkie przełamanie prostych kształtów obudowy jakimś innym kształtem - przykładowo tak jak to jest w tych obudowach kartridży Nintendo, które linkowałem kilka postów wcześniej.

Dobra, przedostatnia wersja przedprodukcyjna - jak w załączniku. Po uwagach (głównie przekazane przez Mq) planuję jeszcze drobne zmiany:
- podcięcia pod kołkami mocującymi będą na 1,6mm (informacja od Mq o grubości płytki) - przyjrzałem się i przymierzyłem, rzeczywiście pręży, ale wbrew temu, co napisał Mq wychodzi mi na to, że druga strona ma tylko stabilizować, więc to do poprawy (na całości)
- widać miejsca pod naklejki, tak zostanie, ale oczywiście jakość będzie z formy, a nie jak teraz
- reszta zostaje jak jest.
Całość składa się na kołki, dodatkowo środek zrobiony jest tak, aby w razie czego można było skorzystać z małej śrubki (cienki kołek można wyłamać, śrubka w tulejce).
Jak będą poprawki - dam znać.
Proszę nie oceniać jakości wydruku 3D - w tym przypadku drukowałem na wyeksploatowanej drukarce, ale w odróżnieniu od tego co mi teraz wychodzi na daVinci ta chociaż robi swoje...

Jak będziesz miał pomagające dziecko to pogadamy ;)

ISO 400 przy slabym swietle ... jak widac z dobrego aparatu wychodzi bylejakie zdjecie.

Według tego co przymierzałem w prototypie, który mam z drukarki 3d od Ciebie Sikor, to mi wychodzi na to, że płytka ma być po środku między górną i dolną częścią obudowy. Czyli jak płytka ma 1,6mm, to 0,8mm wchodzi w górną część obudowy i 0,8mm wchodzi w dolną część obudowy. Z tego co pomierzyłem na prototypie, to tak pasują zaczepy i tak to wychodzi. Jeśli zrobisz podcięcia z jednej tylko strony (tylko w górnej lub tylko w dolnej części obudowy), to płytka będzie latać luzem i nie będzie też pasować do obecnych symetrycznych podcięć obudowy w miejscu gdzie z niej wystaje złącze krawędziowe oraz nie będzie pasować do obecnych zaczepów. W obecnym projekcie płytka nie powinna być już przesuwana w stronę górnej lub dolnej połówki obudowy, ponieważ tak jak jest obecnie, to po jednej ze stron płytki mamy zdecydowanie więcej miejsca niż po drugiej, co umożliwia np. zmieszczenie układów z podstawkami. Jak się ten wymiar zmieni, to będzie z tym problem, a więc fiasko:-) Ja może pozwolę sobie załączyć tutaj zdjęcie które Tobie wysłałem i zaznaczyłem gdzie brakuje podcięć, żeby było wiadomo o czym mowa. Na obu zdjęciach (podpory i podcięcia) chodzi o podcięcia tych wszystkich zaznaczonych miejsc. Na zielono zaznaczyłem te poprawnie wykonane, a na czerwono te kolidujące z PCB i jak powinno być podcięte. Na żółto zaznaczyłem też kolidujące, ale bez znaczenia, bo tam nie będzie już PCB.

Jeszcze wrzucam mały rysunek jaki mam plan projektu szablonu do przyszłych pcb. Rysunek jest oczywiście poglądowy i wymiary nie są idealne.

Na płytce białym kolorem tak jak jest to na rysunku będą zaznaczone miejsca, gdzie nie należy umieszczać elementów elektronicznych, żeby ominąć przegrody i inne elementy obudowy. W tych miejscach można prowadzić normalnie ścieżki, tylko nie może być elementów. Dlatego zależy mi na precyzyjnej wiedzy o kształcie tych przegród, bo właśnie w taki sposób uzyskamy więcej miejsca na pcb na projektowanie ścieżek. Dlatego tak ważne są te wszystkie podcięcia, o których wspominałem, bo nie ma to znaczenia dla płytki oryginalnej, która tam w ogóle nie dochodzi w te niektóre miejsca, a ja chcę te wszystkie zakamarki wykorzystać w nowej pcb.

Myślę, że taki szablon dokładnie wymierzony będzie bardzo dobrym punktem wyjścia do projektu jakichkolwiek płytek.

Koszt nie jest żaden. Obecnie możesz sobie rysować kształty płytek jakie Ci się żywnie podoba i każda fabryka w Chinach Ci to powycina bez problemu. Tak samo ilości otworów, ilości przelotek i inne rzeczy nie mają znaczenia. Koszt jest przeliczany tylko i wyłącznie na powierzchnię płytki.
Trzeba tylko trzymać się reguł podawanych przez fabryki, chodzi o odległości różne i wielkości otworów, nacięć itp., żeby im narzędzia wszędzie się pomieściły, bo oni to frezują standardowym zestawem narzędzi i po prostu mają określone ich rozmiary, więc trzeba to brać pod uwagę projektując płytki żeby przeszło bez problemu.

Dodam jeszcze, że z tego co zauważyłem, to jak się zrobi prostokątny otwór w płytce, to narożniki takiego otworu są zawsze zaokrąglone (kwestia technologii, pewnie jadą najcieńszym frezem okrągłym taki otwór). Dlatego w tym konkretnym przypadku np. trzeba zrobić trochę szerszy ten otwór przy zaczepie, żeby zaczep nie kolidował z tymi zaokrągleniami, bo jak zrobi się idealnie na wymiar, to będzie trzeba te wszystkie narożniki później poprawiać pilnikiem:-)

Temat rzeka i trzeba trochę zawsze pokombinować.
Wszystko zależy od rozmiarów i ilości. Generalnie większość płytkarni ma w ofercie tzw. płytki prototypowe. Dla takich płytek są z góry założone maksymalne wymiary, w których się trzeba zmieścić z projektem i zwykle są prototypy do 5x5cm i do 10x10cm. Paczka prototypowa zwykle ma 10szt płytek, ale czasem można zamówić np. 5szt w niektórych płytkarniach. Niektóre płytkarnie są tańsze od innych, ale np. robią tylko zielone płytki. Większość daje wybór kolorów. Jest jakaś, która robi tylko fioletowe jako taki swój znak szczególny i też dają dobre ceny, ale nigdy nie zamawiałem akurat takich, tylko widać w necie sporo takich fioletowych projektów u ludzi.
Rząd wielkości jest taki, że paczka prototypowa kosztuje od kilkudziesięciu zł, do stu kilkudziesięciu. Tak wychodzi mniej-więcej z przesyłką zwykłą pocztą i wtedy na przesyłkę czeka się około miesiąc. Sama produkcja płytek zwykle trwa kilka dni od zamówienia. Można zamawiać kurierem i wtedy dostawę masz za kilka dni, ale wtedy przesyłka kosztuje więcej niż płytki oraz masz ją na 100% ocloną i oVATowaną. Pocztą zależy od wartości i wagi przesyłki - prototypy zwykle nie trafiają na cło i VAT, ale większe paczki często już tak.
Tak że orientacyjnie tak to wygląda, natomiast gdybyś chciał zamawiać jakieś płytki, to odezwij się na PW, opiszesz lub pokażesz co konkretnie chcesz zamówić, to postaram się coś tam doradzić gdzie i jak to zrobić.

Edit: aha, jeszcze jest taka prawidłowość, że jak się zamawia płytki małe to wychodzą taniej niż duże. W sensie przeliczenia na cm2. Im większa płytka, tym większe koszty. Jest tak dlatego, że fabryki robią takie płytki prototypowe w wolnym czasie między dużymi zleceniami komercyjnymi od dużych firm. Małe płytki dokleja się do takich dużych zleceń i wykorzystuje te same przebiegi maszyn, oraz w zasadzie części pcb, które poszły by w odpad. Jak zamawiamy większe płytki (np. takie Atari ITX), to cena idzie mocno w górę, bo fabryka już ma trochę trudniej to sobie wpasować między inne zlecenia.
Są też progi przy małych płytkach. I np. jak robię (S)NESctrl, to minimum muszę zamówić 50szt, bo np. przy 30szt jest taka sama cena za całość. Z kolei proto mi się nie opłaca, bo płytka jest sporo mniejsza niż 5x5cm. Dlatego mówię, że trzeba kombinować.
I jeszcze: płytki są towarem ciężkim, więc im więcej zamówimy, tym droższe są koszty transportu/przesyłki. I tu znów kombinowanie, bo czasem taniej wychodzi zamówić coś w kilku partiach niż w jednej. Zwłaszcza, że małe partie nie wejdą w cło i VAT.

Edit2: aha2:-), większość płytek, które zamawiamy mają grubość 1,2mm lub 1,6mm - za cieńsze i grubsze są inne ceny, a te są najpopularniejsze i najtańsze. Dopłaca się też za złocenia, co nie ma moim zdaniem sensu przy zwykłych płytkach, ale np. już przy kartridżu warto rozważyć ze względu na złącze krawędziowe. Standardowo najtańsze płytki są cynowane metodą HASL.