Nie rozpuści. Nie raz czyściłem styki w foliach klawiatury izopropanolem i świetnie się sprawdza. Oczywiście wiem że nie rozpuszcza rdzy, ale czyści powierzchownie inne zanieczyszczenia i tlenki na stykach, a folia na zdjęciu wygląda na mega zasyfioną, więc możliwe, że będzie ją trzeba traktować różnymi sposobami.
Tak czy owak warto tą folię ratować, bo to od klawiatury 800XL, która jest dostępna tylko w best electronics za cenę z przesyłką do nas przekraczającą znacznie wartość całego 800XL:-)

Ale to jest płytka z Warnera a nie z XEGS? Czy one były takie same? Widzę na zdjęciu, że się tam minimalnie różni przy krawędziach?

Mam wydrukowaną obudowę, macam ją dziś przez cały dzień i nasunęły mi się uwagi.

Po pierwsze nieszczęsna kwestia śrubki. Sikor, wiem, że już w tym temacie robiliśmy tutaj dużo zamieszania, ale na żywo inaczej się patrzy i wg mnie to jest jednak porażka w takiej formie w jakiej mamy to teraz. Po pierwsze wgłębienie na łeb nie pasuje do żadnych wkrętów jakie miałem pod ręką, a przejrzałem ich całkiem sporo. Tzn. niby pasuje do niektórych, ale żaden wkręt nie chowa się całkowicie w zagłębienie, więc ani to nie wygląda dobrze, ani nie jest funkcjonalne, bo po prostu wystaje.
Następnie jak jest wkręt, to w środku po tej stronie obudowa powinna mieć też tulejkę, żeby się ona spotkała z tą drugą tulejką w drugiej części obudowy, żeby po skręceniu nie wisiał powietrzu ten wkręt w środku, bo wtedy nie wiadomo jak mocno to skręcić i albo będzie luzem, albo będzie zginać obudowę. Nie może tak być moim zdaniem.
Oczywiście nie ja o tym decyduję, ale z mojej strony propozycje są dwie:
1. Zrezygnować całkowicie z tej śrubki - uważam, że na obecnych bolcach powinno się to trzymać wystarczająco dobrze, bo wydruk zamykałem i otwierałem ze 20 razy i elegancko się to wciska i trzyma. Co prawda dwa z czterech bolców na początku mi się trochę skróciły, ale była to wina złego spasowania ze względu na wydruk 3d i po prostu na siłę zamknąłem kawałek i ten kawałek urwał się przy próbie otwarcia. Tak że mam te dwa bolce trochę krótsze, ale trzymają się nadal dobrze.
2. Druga możliwość, to zrobić w środku tulejkę, a przy tym schować w niej głęboko śrubkę tak jak np. tutaj jest to zrobione w kartridżach nintendo: https://allegro.pl/oferta/obudowa-gry-d … 5750843066
Ogólnie bardzo bym optował za zrobieniem tego w podobny sposób, zwróć uwagę, że właśnie tak są skręcane wszelkie profesjonalne sprzęty, wszystkie nasze retro kompy, oryginalne kartridże od konsol, pady, joysticki itd. Używa się wkrętów do plastiku z szerokim gwintem, z płaskim łbem a nie stożkowym. Takie skręcenie może wtedy wyglądać ładnie i nawet ccwrc może przymknie na to oko:-)

Druga rzecz: wciskane bolce/piny, na które zamyka się obudowa. Czy nie było by lepszym pomysłem zrobić je grubsze? One mają jakieś 1,5mm średnicy i wydaje mi się, że łatwo je można złamać. Gdyby miały jakieś np 2,5-3mm średnicy, czy stoi coś technologicznie na przeszkodzie?
Zauważyłem też, że te bolce które są po stronie złącza kartridża opierają się o wypustki po bokach złącza kartridża w Atari. Powoduje to, że kartridż nie wchodzi do końca w Atari. Dla projektu nowych płytek do tej obudowy nie ma to znaczenia, bo płytkę zrobię o odpowiedniej długości i będzie dobrze. Poza tym kartridż można wsadzić do gniazda na różną głębokość z dość sporą tolerancją, ale wspominam o tym bo nie wiem jakie to może mieć znaczenie dla oryginalnych płytek XEGS, ponieważ nie mam takiej płytki do ewentualnej przymiarki.

Trzecia rzecz: trzpień do śrubki/podparcia płytki. W oryginalnej obudowie XEGS z tego co widzę, to ten trzpień służy do podparcia płytki a nie do śrubki. Fajnie by było gdyby miał wysokość taką żeby faktycznie podpierał płytkę od spodu, wówczas można by robić płytki bez dziur, co daje sporo lepszej przestrzeni na scalaki. Z kolei gryzie się ta myśl z tym co napisałem o tulejkach i śrubce schowanej, wiem o tym, ale rzucam moje luźne przemyślenia po prostu.

_tzok_, ale wymieniłeś te bufory na identyczne? Były uszkodzone, czy zmieniłeś na inną serię, co poprawiło jakieś parametry?

Easy man:-) They are all very similar to Polish:-)

Tak, bo ja sobie myślę o wykorzystaniu tych obudów do różnych projektów i chcę też w ten sposób pomóc zarówno Sikorowi, żeby ludzie chętnie robili nowe urządzenia/kartridże w jego obudowach, jak i ludziom, którzy będą mogli z tego skorzystać i nie szukać po raz milionowy złącza krawędziowego Atari jako biblioteki do Eagla:-) Zrobię po prostu taką gotową bibliotekę całego kształtu płytki wraz ze złączem krawędziowym. Złącze i wymiary tej części już mam, bo robiłem nieraz kartridże. W podobny sposób mam zrobionego gotowca pod obudowę Z7, ale wiadomo jaka brzydka jest ta obudowa:-)

Gerbery się nie przydadzą, chyba, że można jakoś zaimportować, ale w Eagle chyba się nie da. Ja udostępnię po prostu projekt w Eagle jak będę miał gotowy. Wiem, że część ludzi używa też KiCada, niektórzy Altium jak Ty, ja akurat Eagle, więc dlatego w nim to zrobię.

Co do wymiany spostrzeżeń, to bardziej miałem pomysł, żeby po prostu na narysowanym projekcie w Eagle, który zrobię, nanieść wszędzie gdzie się da wymiary i zrobię z tego obrazek, który Ci podeślę - porównasz sobie ze swoimi wymiarami i skonsultujemy czy się ktoś z nas nie pomylił, albo czegoś tam nie wziął pod uwagę. Podejrzewam, że powinno nam wyjść mniej-więcej to samo. Jak już się upewnię, że mam wszystko dobrze, to tak jak mówię: udostępnię gotowy projekt w Eagle, a oprócz tego właśnie taki obrazek z wymiarami, wówczas jak ktoś będzie chciał, to z łatwością przerysuje sobie też płytkę do innego programu.

Oj Sikor, z tym nieczęstym dokonywaniem zmian, to nie masz racji. Ja u siebie cały czas wachluję tym numerkiem stacji, bo przy 720k z HyperXF praktycznie większość dyskietek z grami nagrywam w systemie podziału na cztery partycje i wówczas zmieniasz tymi przyciskami dyskietki w dyskietkach. Jest to mega wygodne, ale też warto mieć do tego łatwo dostępne i wygodne w uzyciu przyciski.

@Atari-User, z napięciami ja potwierdziłem, bo to robiłem, a ponadto załączyłem link do odpowiedniego schematu, w którym pokazane jest, że +12V jest potrzebne dla wersji z modulatorem, bo zasila kawałek układu wyjściowego w sygnałach synchronizacji. Podłączałem taką wersję na 5 i 12 i działała bez -12.
TOS 1.02 jeżeli jest w dwóch kościach i działa, to również na 100% da się zrobić 1.04 w dwóch kościach i też będzie działał, tylko będzie trzeba tam delikatnie odrutować te kości, ale to jest bardzo proste do zrobienia.
Natomiast racja jest taka, że faktycznie nie ma sensu dalej deliberować, tylko trzeba tego kompa odpalić i sprawdzić czy działa, i ewentualnie wtedy dalej dyskutować czy trzeba coś robić czy nie.
@maciekb: daj znać jak wykombinujesz zasilacz i spróbujesz odpalić, to będziemy dalej debatować.

No to na 1.02 spokojnie możesz sobie już wszystko testować i powinno śmigać, jednak w przyszłości jak już wszystko z grubsza ogarniesz, to i tak najlepiej wsadzić 1.04 tzw. rainbow, bo to jest ostatnia oficjalna wersja TOS-a do ST(FM) i ma trochę poprawek zaaplikowanych. Niemniej jednak 1.02 też będzie działał.

Tak jak mówię, nowsze są tylko na 5V, ale wszystkie stare flopy z dawnych czasów w większości były na dwa napięcia.

Dziwny temat, dziwne zachowanie. Jak może nagle w jednym momencie cała karta zrobić się czysta w ten sposób, że wyczyści dokładnie calutką pamięć, bit po bicie? Poszukał bym po internetach jaka jest metoda elektrycznego wyczyszczenia tak karty, bo może jest jakiś sposób podania jakiegoś przepięcia na któryś z pinów i to powoduje takie czyszczenie, a w twoim kompie przypadkiem właśnie mamy do czynienia z takim przepięciem? Ciekawa sprawa, ciekawy przypadek...

Nie wiem krok po kroku, bo magnetofonu nie używam. Musisz poszukać, bo jest mnóstwo wątków na ten temat. W samym Turgen System też zapewne jest jakiś opis/dokumentacja itp.

Turgen System to jest program na peceta, który umożliwia wygenerowanie gier/programów na Atari w postaci pliku dźwiękowego wav, którego następnie nagrywasz sobie na kasetę i masz dokładnie to co potrzebujesz. Żeby to zrobić, dodatkowo oprócz sprzętu który wymieniłeś potrzebujesz mieć jakikolwiek magnetofon/wieżę itp, na którym sobie ten plik dźwiękowy nagrasz na kasetę. To jest droga do przygotowania sobie kaset bez użycia Atari, które następnie będziesz mógł użyć na Atari.

Inna droga jaka mi jeszcze przyszła do głowy jest taka, że można też by było posłużyć się jakimś urządzeniem typu SIO2PC/SIO2SD itp., wówczas z takiego urządzenia korzystasz jak ze stacji dyskietek i na Atari odpalasz jakiegoś kopiera, który pozwala kopiować gry/programy z dyskietki na kasetę. Wówczas nagrasz sobie takie kasety na Atari.