Te "pomarszczenia" występują na wszystkich płytach z tego okresu, to nie jest żadna korozja ani nic w tym rodzaju, to kwestia technologiczna, nie należy się tym przejmować, ani myśleć, że coś jest nie tak jak być powinno.

Edit: pisałem w tym samym czasie, seban mnie ubiegł, i to bardziej rzetelnie:-)

Kwarc tam jest 8,33MHz, praktycznie nie do zdobycia. Jak by co, to "robi" się taki z generatora 33,33MHz i 74HCT74. Prosty dzielnik przez 4 załatwia temat, tak robimy to w klonach XF551.
Ale... Po zastanowieniu raczej myślę, że kwarc w dalszej kolejności podejrzeń jest, bo przecież jer pisał, że stacja przy uruchomieniu zachowuje się prawidłowo, więc procesorek jakąś inicjację na starcie prawdopodobnie wykonuje, a bez kwarcu by tego nie zrobił. Można jednak dla pewności sprawdzić oscyloskopem, lub analizatorem logicznym czy jest w ogóle przebieg jakiś z zegara.
Podmień EPROM.

Ale co się dziwicie, przecież to są stare telewizory, które się wyrzuca na śmietnik, a jeszcze jest z tym kłopot, żeby wyrzucić. Takiego elektrośmiecia leży pełno ludziom po różnych garażach i piwnicach i nie ma co z tym robić, przecież nikt tego nie kupuje, paru retro maniaków tylko może by się tym zachwyciło.
Sam mam jeden mega fajny i w pełni sprawny telewizor, tylko że duży, chciałem go wydać za darmo, ale nie ma chętnych i pewnie wywalę w końcu jak gratowóz będzie krążył, bo już kilka razy mi żona kazała, gratowóz jeździ jakoś co pół roku, więc na razie udawało mi się "zapomnieć" o tym:-) bo mi szkoda tego tv. Jak ktoś chce, to aktualne tu: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=16147

Nie mam porównania z 711, ale na moim 710 faktycznie przyznam, że z Amigi obraz nie jest taka żyleta, tylko jakby delikatnie rozmazany. Z tym że nie ma tragedii, normalnie używam i jestem zadowolony. Nie wspomniałem też, więc dodam, że podłączałem oprócz wymienionych wcześniej sprzętów również C64 po s-video tak samo jak Atarkę i było też ładnie jak dla mnie.
Czytałem kiedyś że ludzie pisali o tym, że faktycznie chyba 711 ma ostrzejszy obraz np. po RGB z Amigi, ale też czytałem, że komuś coś tam właśnie drgało czy skakało, a na 710 nie, tylko już nie pamiętam co to było i gdzie czytałem...
Tak jak mówię, ja nie mam porównania, bo w zasadzie używam cały czas tylko tej swojej 710-tki, a kupiłem ją ze dwa lata temu na olx za 50zł od gościa, dla którego był bez wartości, bo używał go wcześniej jako zwykły monitor do peceta, więc jak sobie kupił nowego wypasa, to ten był dla niego złomem do pozbycia się, a dla mnie skarbem i perełką:-)

Ja piszę o SIMMexp tylko i wyłącznie akurat do tej rewizji płyty i na płytkach, które ja zaprojektowałem. W takim wypadku koszty całkowite to jest poniżej stówy wszystko razem łącznie z przesyłkami, przy założeniu, że samemu się lutuje. Jak ktoś ma coś polutować częściowo czy w całości, to albo trzeba kogoś poprosić o przysługę dla kogo to nie problem, albo komuś coś tam dopłacić.
Robota jak dla mnie taka sama nadal jak przy każdym innym rozszerzeniu - i tak trzeba lutować, i tak trzeba GAL-a mieć zaprogramowanego, tylko innym wsadem.
Na innych płytach robione na pająka SIMMexp faktycznie amatorom bym odradzał, bo trzeba narobić sporo spaghetti i potem jeszcze powalczyć z timingami, zakłóceniami itd., ale na tej konkretnej rewizji z moimi płytkami, to ja gwarantuję, że wstaje wszystko od strzała i chodzi od razu stabilnie na każdym egzemplarzu płyty.

Co do gier na rozszerzoną pamięć, to wg spisu Homesoft wychodzi, że jest:
- na 130XE około 70 gier
- na 256/320XE około 10 gier
- na 1MB jedna gra (Atari Blast)

Tylko jeszcze tak: akurat wśród tych gier na 320 są perełki, bo mamy Commando, Bomb Jack, Pang, których inaczej nie da się nijak odpalić, ja wolę je mieć niż nie mieć.

Nie zapominajmy też, że wszystko zależy do czego i jak używa się komputera. Rozszerzona pamięć, to nie tylko jest kilka dodatkowych gier. Ja np. używam na co dzień QMEG-a, który bez rozszerzonej pamięci jest trochę bez sensu. Żeby wykorzystać jego dobrodziejstwa trzeba mieć co najmniej 256kB. Do czego? Proszę bardzo:
1. Dwa duże ramdyski wbudowane i kopier sektorowy - przewalamy sobie kopie całych dyskietek/obrazów dyskietek mega wygodnie
2. Freezer wbudowany, którym możemy robić zrzuty (np. "savegame") do dwóch ramdysków

Kolejne zastosowania, to użycie ramdysków w SpartaDOS X - obsługuje np. cały 1MB - można sobie wrzucić np. muzyczki i odtwarzać na SONari bez doczytywania/haczenia/zatrzymywania, plus również kopiowanie różnych rzeczy wygodnie.

Dalej idąc: oprogramowanie muzyczne korzystające z pamięci rozszerzonej grające na samplach itp. - akurat nie używam, ale widziałem, że są takie rzeczy.

Kolejna cała grupa to dema: nie wyobrażam sobie już dziś mieć kompa na którym nie da się odpalić Numena:-) A dem jest przecież cała masa i one z rozszerzeń korzystają.

Tak że trzeba sobie odpowiedzieć po co robimy rozszerzenie i do czego używamy komputera i dopiero ocenić wtedy ile tego RAM-u tak na prawdę potrzebujemy. Ja lubię mieć też 1MB, bo fajnie wygląda:-) Ale dziś mniej niż 320kB, to bym już nie robił.

Jak szukasz 711MP, to możesz też szukać 710MP, używam z powodzeniem z Atari XL/XE po s-video, z Amigą 500 po scart RGB, z ST w niskiej i średniej rozdzielczości po scart RGB i z ST w wysokiej rozdzielczości przez VGA. W żadnym przypadku nic mi nie drży, wszystko działa idealnie. Jedynie w ST po VGA jest trochę efekt mory, ale to już niestety wina konwersji rozdzielczości w samym monitorze, da się z tym żyć.
Jakie są różnice między 710MP a 711MP, to nie wiem.

Ludzie, dajcie spokój, wsadzili przypadkiem dwa takie same klawisze obok siebie w fabryce i tyle.
Creonix, Ty przecież siedzisz w retro nie od dziś, więc dziwię się z kolei Twojemu zainteresowaniu napisem... Badge jest całkowicie zwyczajne, tylko ma fabryczną folię niezdjętą, więc folia owa zaczęła była sobie odłazić i wygląda teraz beznadziejnie. Należy ją po prostu zdjąć, wywalić i cieszyć się ładnym egzemplarzem Atari.
Ten komputer jest całkowicie zwyczajny, nie ma w nim nic szczególnego, fakt, że zachowany w ładnym stanie i tyle.

Jest dokładnie w całej rozciągłości tak jak pisze jer. Swoją płytkę zamierzam zaprojektować z tym otworem oraz z innymi znacznikami, które to wszystkie "udziwnienia" mają na celu ułatwienie pozycjonowania się w tej płytce w przyszłych projektach. To ma być taki szablon, żeby dało się zrobić płytkę wg niego na kilka różnych sposobów. W zależności od projektu oczywiście projektant może sobie łatwo jednym kliknięciem usunąć otwór z założeniem wyłamania zatrzasku, albo zmniejszyć łatwo rozmiar płytki skracając ją do tego otworu na wzór płytki oryginalnej, co przy małych projektach będzie równie przydatne, bo zmniejszy gabaryt całej płytki i tym samym koszty. Ogólnie szablon ma być po prostu uniwersalny i mieć zaznaczone wszystkie niuanse obudowy, żeby można było skorzystać z gotowych wymiarów i odległości pomiędzy poszczególnymi jej elementami.

Wydaje mi się, że teraz po poprawkach jest już ok z tego co widzę na wizualizacji.
Dostałem też dziś od Ciebie Sikor tą dodatkową próbkę (biała obudowa w beznadziejnej jakości druku:-)). Niestety nie przetrwała trochę transportu, połamały się trzy trzpienie w rogach obudowy oraz jeden zaczep do płytki, ale to nic, nie przeszkadza to w przymiarkach i ocenie wymiarów. Nie oceniam też jakości tej próbki, bo traktuję ją jako test, ale przymierzyłem do Atari i widać, że będzie teraz pasowało idealnie wszystko. Nie chce mi się już robić zdjęć, ale wszystko jest w porządku.

Koszt nie jest żaden. Obecnie możesz sobie rysować kształty płytek jakie Ci się żywnie podoba i każda fabryka w Chinach Ci to powycina bez problemu. Tak samo ilości otworów, ilości przelotek i inne rzeczy nie mają znaczenia. Koszt jest przeliczany tylko i wyłącznie na powierzchnię płytki.
Trzeba tylko trzymać się reguł podawanych przez fabryki, chodzi o odległości różne i wielkości otworów, nacięć itp., żeby im narzędzia wszędzie się pomieściły, bo oni to frezują standardowym zestawem narzędzi i po prostu mają określone ich rozmiary, więc trzeba to brać pod uwagę projektując płytki żeby przeszło bez problemu.

Dodam jeszcze, że z tego co zauważyłem, to jak się zrobi prostokątny otwór w płytce, to narożniki takiego otworu są zawsze zaokrąglone (kwestia technologii, pewnie jadą najcieńszym frezem okrągłym taki otwór). Dlatego w tym konkretnym przypadku np. trzeba zrobić trochę szerszy ten otwór przy zaczepie, żeby zaczep nie kolidował z tymi zaokrągleniami, bo jak zrobi się idealnie na wymiar, to będzie trzeba te wszystkie narożniki później poprawiać pilnikiem:-)

Według tego co przymierzałem w prototypie, który mam z drukarki 3d od Ciebie Sikor, to mi wychodzi na to, że płytka ma być po środku między górną i dolną częścią obudowy. Czyli jak płytka ma 1,6mm, to 0,8mm wchodzi w górną część obudowy i 0,8mm wchodzi w dolną część obudowy. Z tego co pomierzyłem na prototypie, to tak pasują zaczepy i tak to wychodzi. Jeśli zrobisz podcięcia z jednej tylko strony (tylko w górnej lub tylko w dolnej części obudowy), to płytka będzie latać luzem i nie będzie też pasować do obecnych symetrycznych podcięć obudowy w miejscu gdzie z niej wystaje złącze krawędziowe oraz nie będzie pasować do obecnych zaczepów. W obecnym projekcie płytka nie powinna być już przesuwana w stronę górnej lub dolnej połówki obudowy, ponieważ tak jak jest obecnie, to po jednej ze stron płytki mamy zdecydowanie więcej miejsca niż po drugiej, co umożliwia np. zmieszczenie układów z podstawkami. Jak się ten wymiar zmieni, to będzie z tym problem, a więc fiasko:-) Ja może pozwolę sobie załączyć tutaj zdjęcie które Tobie wysłałem i zaznaczyłem gdzie brakuje podcięć, żeby było wiadomo o czym mowa. Na obu zdjęciach (podpory i podcięcia) chodzi o podcięcia tych wszystkich zaznaczonych miejsc. Na zielono zaznaczyłem te poprawnie wykonane, a na czerwono te kolidujące z PCB i jak powinno być podcięte. Na żółto zaznaczyłem też kolidujące, ale bez znaczenia, bo tam nie będzie już PCB.