Nie jesteś zalogowany. Proszę się zalogować lub zarejestrować.
TURGEN 9.3.0 Kolejna wersja multiplatformowego narzędzia do zarządzania obrazami taśm.
SV 2024 WE - program imprezy Już za tydzień odbędzie się zimowa edycja Silly Venture
Nowa obudowa dla 800XL - zostało 36 dni Niewiele ponad miesiąc do końca kampanii.
Zmarł twórca języka BASIC Zmarł Thomas E. Kurtz twórca języka BASIC
Zmiana serwera atari.area Serwis przeszedł właśnie ważną aktualizację infrastruktury
atari.area forum » Posty przez gkd_82
Strony Poprzednia 1 2 3 4 Następna
@perinoid dzięki za zaangażowanie. Szkoda że nie możesz mi pomóc w kwestii mojej klawiatury AWC. Może sam mechanizm do ALPS-a, ale co z klawiszem? Trzeba będzie szukać dalej. Może ktoś inny z forumowiczów ma coś takiego?
Chciałem zacytować Kronka z "Nowych szat króla", ale dobrze że się nie pospieszyłem.
Pozdr.
Witam
@perinoid i @uicr0Bee bardzo dziękuję za sugestie i podesłanie mi linku do modelu 3D. Niestety nie mam drukarki 3D. Można również zamówić wydruk, ale nie wiem czy dobierze się filament w oryginalnym kolorze. Poza tym druk zawsze nie jest idealnie gładki więc trzeba będzie robić "wapowanie acetonem" aby wygładzić powierzchnię. Pozwólcie natomiast że wolałbym oryginał. Nawet w tym dziale niedawno przewijało się ogłoszenie o gratach do A800XL (http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=18867). Poszło do forumowicza @_tzok_. Być może on otrzymując płyty w komplecie dostał również te rzeczone białe/ekri "osłony/obudowy/prowadnice" i może (jeżeli była/y w komplecie) z którąś z płyt, z takową częścią się by podzielił. Przyznam że wówczas zdjęć nie przeglądałem w tym ogłoszeniu, a teraz nie są dostępne.
Edycja 09.02.2023 g.19. (Tak się przejąłem tematem, że nie wyłuskałem do kogo zestawik z ogłoszenia pod powyższym linkiem poszedł. Faktycznie był to @Artu2tu a nie @_trzok_. Dodatkowo otworzywszy link powyższy na innym komputerze zdjęcia z ogłoszenia się pojawiły. Czary.)
@perinoid niestety chyba się nie rozumieliśmy do końca. Mam płytę taką jak na zdjęciu (w załączniku PN płyty). Klawisze w mojej klawiaturze moim zdaniem mają krzyżyk więc powinny pasować, ale potwierdzić tego na 100% nie mogę bo nie zdejmowałem żadnego klawisza z mechanizmu z obawy o uszkodzenie. Natomiast mechanizmy niestety mam inne. U podstawy z pinami lutowniczymi w przekroju to kwadrat z dwoma "czarnymi bolcami" wchodzącymi w otwory w PCB, a nie koło bez tych "bolców". Zdjęcie załączone (Klawisze). Te moje od spodu mają napis CHERRY. Na zdjęciu z lewej strony widać również moją inwencję klawisza. Wykorzystałem mechanizm klawisza Reset z Famiklona typu GLK (z klawiaturą) jak również samego klawisza również z tej konsoli. do zamontowania do PCB musiałem zrobić dodatkowy otwór w płycie klawiatury. Zadanie spełniało, ale trzeba było używać innej siły nacisku, no i kolor ekri.
@perinoid przede wszystkim PCB płyty klawiatury naprawianej przeze mnie najpierw zostało pozbawione większości klawiszy (wylut banalny) które zostały oczyszczone. Następnie skleiłem PCB cyjanoakrylem, pozdzierałem solder maskę ścieżek przy pęknięciach, a same pęknięcia naprawiłem nie tylko cyną która może pękać ale również drucikami od odpadowych kondensatorów elektrolitycznych. Finalnie zabezpieczyłem to "szelakiem" (kit pszczeli ze spirytusem do zabezpieczania śrub przed odkręcaniem), a ze względu że już się trochę zestarzał w pojemniku, nawet po dwóch miesiącach od nałożenia na PCB wyschło to tylko powierzchniowo ale głębiej jest elastyczne więc powinno amortyzować drgania w tych miejscach. Poza tym nie napi*....am w klawiaturę jak wariat ;-). Zdjęcie naprawy w załączniku (Naprawa).
Pozdr.
@perinoid dzięki za odzew i ofertę. Na zdjęciu od Ciebie w powyższym poście są same klawisze, ale jak pisałem w pierwszym poście potrzebuję również kompletnego mechanizmu (przełącznik wedle Twojego nazewnictwa) z wylutu z PCB. Rozumiem że niezbędne mechanizmy również posiadasz i możesz odstąpić.
A jak sprawa wygląda odnośnie tej białej plastykowej obudowy gniazda kartridży? Masz coś takiego na odsprzedaż?
Pozdr.
Witam
AWC taka, w której mocowanie klawiszy ma kształt krzyżyka? Czy poziomej kreski? Bo są dwie.
Załączam zdjęcia w pierwszej wiadomości. Wydaje mi się że mam AWC REV 02 czyli typ trzeci z tego wątku: (https://forums.atariage.com/topic/10517 … -variants/). Widać tam (na moim zdjęciu) również naprawę PCB, ścieżki w 14 miejscach były pęknięte. Zabezpieczyłem "szelakiem" bo nie mam solder maski utwardzanej światłem UV.
Do Alpsa mam tylko same przełączniki. Sam szukam jednego klawisza.
Załączyłem również zdjęcie tej klawiatury w pierwszym wpisie tego wątku. Na zdjęciu wylut poklejonego cyjanoakrylem mechanizmu.
Pozdr.
Witam wszystkich forumowiczów. To mój pierwszy post w tym dziale.
Zgodnie z sugestią forumowicza @lopez zamieszczam ogłoszenie w tym (właściwym) miejscu.
Zaczęło się od zakupu płyty głównej dawcy do naprawy mojego 130XE i udało się zakupić płytę (uszkodzoną) do Atari 800XL (starego typu bez Frediego), bez metalowych ekranów i białej osłony gniazda kartridży / prowadnicy kartridży. Korzystając z tej płyty naprawiłem swojego 130XE. W międzyczasie za śmieszne pieniądze wylicytowałem (uszkodzoną) płytę do 65XE bez ECI z metalowymi ekranami, więc mogłem naprawić płytę do Atari 800XL. Powoli zacząłem gromadzić graty do dokompletowania 800XL. Wylicytowałem ładną obudowę z metalowymi ekranami i dwiema uszkodzonymi klawiaturami różnych typów, które naprawiłem ale niestety są częściowo zdekompletowane. Aktualnie chciałbym już złożyć kompa ale do kompletności jeszcze odrobinę brakuje, a czeka to już kilka miesięcy.
1. W dalszym ciągu poszukuję białej osłony gniazda kartridży / prowadnicy kartridży do Atari 800XL
2a. Poszukuję trzech klawiszy (kompletnych wylutów z PCB klawiatury -> klawisz + mechanizm) do klawiatury AWC (mechanizm klawisza u podstawy w przekroju kwadratowy z napisem CHERRY, klawisz mocowany na końcówkę trzpienia mechanizmu w kształcie "minusa" nie "plusa") do Atari 800XL. Konkretnie chodzi mi o klawisze "1", "4" i "strzałka w dół"
Edycja 10.03.20232b. Poszukuję klawisza "1" (kompletnego wylutu z PCB klawiatury -> klawisz + mechanizm) do klawiatury ALPS. @perinoid, dziękuję za pomoc w zdobyciu tego klawisza.
Pozdr.
Witam
Zakupię te 3 małe modulatory i płytkę adaptera do padów
Dogadamy się na PM
Pozdr.
Wszystkie są PAL, bo nie miałem w swoich łapach żadnego kompa NTSC :)
OK. Na 95% biorę te modulatory (potwierdzę na 100% jutro), a płytkę adaptera biorę na 100%. Etykietę do paczkomatu wygeneruję i prześlę sam.
Proszę o odpowiedź na offtop.
Czy te modulatory (o których wspomniałem) są PAL-owskie czy NTSC? Potrzebowałbym ich do naprawy konsol typu "Famiklon", bo modulatory budowane od zera na ich płytkach zasilania, AV i RF są niezbyt dobre. Wywalając podzespoły z tych płytek i zastępując je prawilnym modulatorem PAL miałbym gotowe i eleganckie rozwiązanie. Pomijam fakt korzystania z tego modułu, ale do zabawy z "lightgunem" niezbedny jest modulator i telewizor CRT.
Co do płytki adaptera padów, to że jest to jedna sztuka też przeżyję.
Off top. Poszukuję białej osłony gniazda kartridży / prowadnicy kartridży do Atari 800XL do skompletowania całego kompa (bo już od kilku miesięcy czeka na złożenie, a tego mi brakuje) oraz kilku klawiszy (kompletnych wylutów z PCB klawiatury -> klawisz + mechanizm) do klawiatury do A800XL (tak wiem są 4 typy klawiatur do A800/600XL, a niektórzy uważają że nawet 5, w tym jedna z folią). Konkretnie chodzi mi o "1", "4" i "strzałka w dół" do klawiatury AWC lub / oraz klawisza "1" do klawiatury ALPS bo mam dwie sprawne zdekompletowane, a chciałbym chociaż jedną mieć kompletną. Wolałbym klawiaturę ALPS skompletować bo mam odczucie że przyjemniej klawisze pracują, ale i uzupełnieniem braków do AWC też bym nie pogardził. Czy szanowny forumowicz @lopez poratowałby mnie takimi "cosiami" (za odpowiednią gratyfikacją) ewtualnie skierował do kogoś kto byłby w posiadaniu takich cosiów i by się z nimi rozstał?
Pozdr.
Witam
Wstępnie zainteresowany 2 sztukami płytek adapterów do padów SMD <-> Atari 7800, oraz trzema najmniejszymi modulatorami
Pozdr.
Kolejny dzień i kontynuacja działań z konsolą.
Dokonałem pomiarów i "przedzwoniłem" multimetrem część ścieżek. Udało mi się w dużej mierze odtworzyć pinout gniazda kartridży. Zamieszczam zdjęcie z opisami (Pinout_Slot_Kartridza.jpg). Na płycie głównej znajdują się dwa układy. Są nimi TBA520 (IC1 ze zdjęcia) oraz MC14096B (IC2 ze zdjęcia). Ich datasheety można znaleźć w Internecie. Niestety jest on z trzema brakami. Na zdjęciu (dla pinów od 25 do 31) są opisy XJ2002A, czyli płytki przełączników poszczególnych gier. Zdjęcie tej płytki również załączam (XJ2002A.jpg).
Dodatkowo dokonałem pomiarów napięcia na pinach gniazda przy włączonej konsoli ale bez kartridża (bo nie mam właściwego). Wyniki również załączam na zdjęciu (Napiecia_na_pinach.jpg). W tym celu na zasilaczu laboratoryjnym ustawiłem napięcie 15,0V (nominajle dla tej konsoli), a na potencjometrze którego pokrętło znajduje się na tyle konsoli (również załączone zdjęcie Potencjometr.jpg) ustawiłem tak, aby na wyjściu napięcia na gniazdach (żeńskie DIN 5) joy-ów (również załączone zdjęcie z "Colour Switche-m" Tylny_panel.jpg) było 5.0V . W trakcie pomiarów konsola pobierała 0.06A prądu. Prawdopodobnie ten potencjometr nie ma wpływu na inne napięcia na pinach gniazda, ale wynik podaję.
Na opisie pinów gniazda (pin 4, 5 i 6) są odłączenia do switchy poziomów trudności gier.
Na koniec podaję link do strony blogowej gdzie znajduje się opis mojej konsoli ze zdjęciami. Tam również znajduje się zdjęcie jednej ze stron płytki katridża którego poszukuję czyli 1001. Niestety w języku hiszpańskim, którego nie znam.
Pozdrawiam, Grzegorz.
Witam szanownych forumowiczów.
Jakiś czas temu stałem się szczęśliwym posiadaczem (kupując sercem a nie rozumem) konsoli pierwszej generacji (czyli bazujących na układach rodziny GI AY-3-8xxx) Radofin Tele-Sports III. Zawsze mnie ciekawiły te gry i konsole typu "PONG". (Swoja drogą jest to ciekawe, że gry się nie programowało, tylko był producent odpowiedniego układu z grą czy grami.) Niestety posiadam tak zwanego "golasa" bez akcesoriów w postaci chociażby joyów (analogowych z potencjometrami), zasilacza czy kartridżów. Postanowiłem ją uruchomić i poddać renowacji z możliwym "zmodowaniem" A/V na "czincze" czy też RGB, bo jak na ówczesne czasy jedynie można było mieć obraz przez kabel antenowy z wbudowanego w konsolę modulatora. Do uruchomienia konsoli jest niezbędny zasilacz (nie problem, tutaj napięcie wejściowe to 15V), telewizor (nie problem, kineskopowy telewizor z tunerem analogowym posiadam) i kartridż (problem i to dosyć poważny) bo konsola nie ma wbudowanych gier/gry, oraz ewentualny jakiś joy analogowy do sterowania z potencjometrami w środku, ale do sprawdzenia obrazu na telewizorze i "odpalania" gry zbędny.
Być może nieudolnie poszukiwałem, ale niestety nie znalazłem na polskich portalach aukcyjno- ogłoszeniowych kartridża Radofin. Wyjaśniam, są to kartridże z rodziny PC-50x (PC-501, PC-502 itd. do PC-508) do konsol I generacji. W przypadku Radofin-a są one numerowane od 1001 (Superstar, gry sportowe jak Pong), przez 1002 (Grand Prix, gry samochodowe) do 1007 czy 1008. Konsola posiada slot kartridży w postaci złącza w standardzie ISA, ale jest ono 32 pinowe (2 x 16). (Spojler, do akapitu poniżej, o ile poprawnie "przegrzebałem" Internet, niestety kartridże z rodziny PC-50x nie są kompatybilne między konsolami i różnią się ilością pinów i samym pinoutem). Mając tą wiedzę postanowiłem poszukać czegoś godnego uwagi. I po krótkich poszukiwaniach znalazłem na portalu ogłoszeniowym (którego nazwa zaczyna się na O) kartridż 32 pinowy do konsoli I generacji ale nie europejskiej (jak Radofin) ale japońskiej czyli Bandai Pong TV Jack 5000, a konkretnie katrtidż "Road Race (dla tych konsol numerowany jako 2 ("radofinowy" odpowiednik 1002, a z rodziny PC-50x -> PC-502) i bazujący na układzie GI AY-3-8603, którego datasheet można bez problemu znaleźć w internetach).
Zakupiłem go, ale mając z tyłu głowy, że ten kartridż który kupiłem może być niekompatybilny z moją konsolą i nie chcąc go "usmażyć" postanowiłem zbadać jego pinout (który jako niepełny jest w załączniku, trzy nieopisane piny wchodzą do układu logicznego podanego dalej w tekście, piny 20 i 21 są zmostkowane przy złączu krawędziowym). Na płytce kartridża oprócz układu GI znajduje się kilka prostych elementów jak rezystory, kondensatory, jedna dioda oraz układ PDIP 14 pin MC14001B. Niestety moje obawy się sprawdziły. Nie znając pinoutu slotu kartridży mojej konsoli sprawdziłem chociaż Vp (zasilanie) i GND i okazało się, że są w innych miejscach. Niestety Japończycy i Europejczycy wymyślili to sobie inaczej.
Można by się zapytać do czego zmierzam? Otóż przeszukując zagraniczne portale aukcyjne znalazłem takowe kartridże, ale ich cena nie mówiąc o transporcie jest dosyć wysoka (powyżej 20 ojro plus transport). W związku z tym aby pójść tańszą drogą chciałbym poprosić was forumowicze o pomoc. Być może ja nieudolnie przeszukiwałem polskie portale aukcyjne i ogłoszeniowe i nie potrafiłem znaleźć tego czego potrzebuję, to może ktoś podeśle link? Być może ktoś z was posiada takowy kartridż (najlepiej Radofin 1001 Supersport) i byłby w stanie mi udostępnić na czas testów? Ewentualnie jeżeli ktoś nie chce udostępniać kartridża, może byłby w stanie podać mi pinout katridża Radofin 1002 Grand Prix, tak abym mógł swój japoński dostosować do Radofin-a. Dodatkowo jeżeli ktoś posiada informacje na temat dokładnego pinoutu slotu kartridży do Radofin-a też prosiłbym o pomoc. Ja jak ponownie zajrzę do konsoli postaram się chociaż niepełny podać na zasadzie "przedzwonienia" multimetrem.
Pozdrawiam, Grzegorz.
Witam @Javalonde.
Ja posiadam takową (jedną sztukę). Trochę jest zabrudzona (bo taką kiedyś wylicytowałem na znanym portalu aukcyjnym jako uszkodzoną/nietestowaną/niesprawną <- co ostatnio jest całkiem normalne, a wręcz patologiczne), ale jest sprawna (płyta główna). Nawet ma jeszcze folię na aluminiowej blaszce frontowej. Na pewno nie była "grzebana", ani "modowana", więc aktualnie obraz i dźwięk tylko przez "RF-a". Rozmontowałem ją do sprawdzenia umiejętnie, więc nawet jeżeli ktoś pokusiłby się do przeróbki ma łatwiej.
Niestety kupiłem ją jako "golasa" więc nie jest to wersja kolekcjonerska / pudełkowa. Mam też kilka innych gratów do niej w postaci oryginalnych joy-ów, oryginalnego zasilacza (do wersji PAL), oraz kilka kartów z obudowami i bez.
Pozdrawiam.
Witam
Chyba, że zrobisz fotki ścieżek.
Sprawdź załącznik (Zasilacz_2_Sruga_Strona_PCB). "Przedzwoniłem" miernikiem i narysowałem co mi wyszło.
Nie podłączaj 12V do C64. Tam powinno być 9V zmiennego i to odseparowanego galwanicznie od 5V stałego. W C64 jest mostek prostowniczy i dopiero potem napięcia te łączą się. Ten zasilacz się nie nadaje do C64 po prostu.
Czy w związku z powyższym, aby naprawić zasilacz co C64 trzeba mieć odpowiedni transformator z dwoma uzwojeniami wtórnymi jak to było w oryginale, czy można użyć dwóch transformatorów i do jednego dodać "graty prostująco-stabilizujące", czy również dopuszczalne jest zastosowanie jednego zasilacza impulsowego "do zabudowy" oraz jednego transformatora jak na przykład tutaj https://www.c64scene.pl/viewtopic.php?t=3159?
I moje ostanie pytanie, a właściwie ponowna prośba o odpowiedź. Czy jeżeli wybrałbym metodę #1 (trudniejszą) naprawy zasilacza Atari z mojego pierwszego wpisu i podjąłbym próbę metodą "oldskul" używając stabilizatora napięcia to musiałbym zastosować na przykład taki schemat jak w załączniku (łajza Schemat_PCB odtworzony podczas sprawdzania naprawy i czyszczenia zasilacza Atari do rozkręcania tak jak w dolnym lewym rogu tutaj), czy być może da się to uprościć? W moim przypadku używając transformatora o którym wcześniej wspomniałem musiałbym zastosować dwa pełne mostki prostownicze bo za miast mieć równolegle 2x 9V 1A ->co dawałoby mi 2A przy 9V, miałbym szeregowo 18V 1A.
Tutaj pojawiła się pewna koncepcja hybrydy. Wyprostować prąd z mojego transformatora dwoma mostkami i "skleić napięcie równolegle" zwiększając amperaż, ale już jak pisałem wcześniej zastosować przetwornicę zamiast stabilizatora aby się nie grzało. Na przykład taką jak tutaj. Podobno jest dobra ale z testu, który znalazłem tutaj, wynika że im większe obciążenie tym większe "szpile". Przy obciążeniu 1,5A pewnie by były na poziomie nawet 5,3V, co już byłoby chyba dosyć niebezpieczne dla starej elektroniki.
Czy zatem warto by było zastosować jakiś filtr odcinający te "piki"? Jak pisałem w internetach znalazłem coś takiego jak w załączniku (C_PLUS_4_PSU_Overvoltage_Mod) wykorzystując diodę Zenera (tutaj chyba jest drobny błąd bo powinno być chyba 5v1 a nie 6V2) oraz tyrystor (triak) z małymi gratami? Warte to zachodu, czy po prostu wymienić bebechy zasilacza Atari na coś takiego i problem z głowy?
Pozdrawiam.
Witam szanownych forumowiczów.
Dzisiaj kolejny wpis o reanimacji starego sprzętu. Posiadam uszkodzony (nie daje napięcia) zasilacz do małego Atari (zdjęcie "Zasilacz_1" w załączniku) i chciałbym go przywrócić do życia. Jest to zasilacz ciężki, więc zalany żywicą epoksydową (czy inny "siuwaksem") i są jego przynajmniej dwie metody naprawy.
Trudniejsza, czyli zbudowanie nowego "środka" w oparciu o jakiś transformator (na przykład Unitra Zatra TS20/3/676 (mam taki na stanie) -> 2 symetryczne uzwojenia wtórne o nominalnym napięciu 9V i natężeniu 1A, więc wykorzystując "równolegle" oba uzwojenia nawet byłby zapas mocy). Do tego jeszcze dwa mostki prostownicze, kondensatory, rezystory oraz do tego stabilizator napięcia 7805 o odpowiednim amperażu (to grzanie, można frytki smażyć, ale przynajmniej prąd linowy), bądź rozwiązanie hybrydowe, czyli odpowiednia przetwornica DC-DC step down dająca na wyjściu 5V (przyjemny chłód, ale prawdopodobne "piki" napięcia i potrzeba zastosowania swego rodzaju "filtra zbyt wysokich napięć").
Łatwiejsza, czyli wymiana środka na coś innego "gotowego" (na przykład impulsowego)
Zdecydowałem się na drugą metodę bo wpadł mi w ręce "za grosze" ciekawy, pasujący rozmiarem do oryginalnej obudowy zasilacza #1 i moim zdaniem całkiem dobrze nadający się do tego (w załączniku "Zasilacz_2").
Ten zasilacz #2 nominalnie ma na wyjściu wedle oznaczeń na naklejce na transformatorze dwa napięcia, czyli 5V (tutaj 2,5A) oraz +12V (tutaj 1A). Zaznaczam, że niestety nie mam jego dokumentacji, po prostu został on wymontowany z jakiegoś nieznanego mi urządzenia. Jak widać z opisu i ze zdjęcia bardziej by się on nadawał do naprawy zasilacza do C64, ale podstawowe napięcie potrzebne do Atari 5V jest. Podłączyłem więc go do prądu i sprawdziłem napięcia wyjściowe. Oto co otrzymałem:
Między czerwonym ("+") a czarnym ("-", GND) otrzymałem średnio 5,15V ("pływało" w zakresie od 5,10V do 5,20V).
Między żółtym ("+") a czarnym ("-", GND) otrzymałem dosyć zaskakujące napięcie bo z nominalnych 12V z etykiety zrobiło się 14,8V (od razu po uruchomieniu pokazywało niespełna 14V, by po kilkunastu sekundach wzrosło 14,8V, w porywach nawet 14,9V)?
Między białym ("+") a czarnym ("-", GND) otrzymałem napięcie 2,8V (czyżby płytka zasilacza była gotowa na trzecie napięcie 3,3V?).
Popatrzyłem na wyniki pomiarów #2 i #3 i z ich różnicy wychodzi 12,0V. Czyżby to było to drugie napięcie z etykiety? Hm....
Zaciekawiło mnie to i dokonałem pomiaru napięcia między żółtym (plus) a białym (minus) i otrzymałem dosyć zaskakujący rezultat bo 10,8V, No co jest???
No to jeszcze jeden test, ale dość ryzykowny, bo może być eksplozja. Przed nim prześledziłem ścieżkę "białego przewodu" płytki i tak naprawdę nie mogłem zlokalizować połączenia z czymśkolwiek poza trzema punktami lutowniczymi. Zmostkowałem żółty i biały, a następnie przykładając bagietę miernika plus do zmostkowanego żółtego i białego, a minus do czarnego otrzymałem identyczny wynik jak między żółtym a czarnym bez mostka z białym. Na szczęście nic nie wybuchło.
Zastanawiający jest jeszcze jeden fakt. Otóż podczas pracy tego zasilacza #2 słychać cichy dźwięk takiego "szybkiego pykania". Niestety nie potrafiłem zlokalizować który to element, bo miałem obawy że mnie prąd "kopnie", ale podejrzewam że to któryś tranzystor.
Teraz dwa pytania do szanownych forumowiczów:
Co do głównej intencji naprawy zasilacza Atari. Czy te napięcie maksymalne 5,20V (choć to raczej są "piki" bo oscyluje przy 5,15V) będzie bezpieczne dla komputera, czy niezbędne będzie dodanie jakiegoś "filtra". W internetach widziałem coś z diodą Zenera 5v1, tyrystorem i jeszcze kilka pomniejszych gratów w postaci rezystorów i kondensatorów. Może ktoś zaproponuje jakiś działający i skuteczny schemat takowego "filtra"?
Wiem że to "side quest" do naprawy zasilacza Atari, ale te drugie nominalne napięcie nie daje mi spokoju. Czy takie "cuda" są normalne, czy ta sztuka jest raczej wadliwa? Gdy wpadł mi w ręce ten zasilacz #2 w pierwszej myśli chciałem go wykorzystać do naprawy zasilacza C64 (żebrowany ciężki "kanciak", już środek wydobyłem ale narobiłem się jak głupi co by komory bezpiecznika nie uszkodzić dłubiąc małym płaskim śrubokrętem z młoteczkiem jak dłutkiem, oraz dremelkiem z końcówkami do borowania jak dentysta w połączeniu z odkurzaczem co by pomieszczenia zbytnio nie zaśmiecić), ale teraz sam nie wiem. Czy zrezygnować, czy na drugie napięcie podłączać te 14,8V (zółty i czarny), czy to 10,8V (zółty i biały), czy może jeszcze coś innego?
Edycja (dnia: 22.07.2022; godz.: 15.00)
Dokonałem testu zasilacza #2 z C64. Podłączając czerwony (+5V) i czarny (GND) do odpowiednich pinów wtyczki napięcia stałego, oraz żółty (+12V, tutaj 14,8V) i czarny (również testowałem żółty i biały -> 10,8V) dostarczając drugie napięcie. Niestety C64 nie uruchamia się, tylko dioda zasilania kompa "mruga", z podobną częstotliwością jak ten dźwięk "pikania" z zasilacza, o którym wcześniej pisałem. Najprawdopodobniej jest on (ten zasilacz) uszkodzony, pomimo że wydawać się by mogło że jest sprawny bo napięcia są. Chyba że popełniłem błąd w sztuce i ten zasilacz po prostu nie nadaje się do tych zastosowań. Hm...
Po tym teście sprawdziłem C64 z zasilaczem PC ATX z dorobionym odpowiednio kablem i komputer działa poprawnie (obraz i dźwięk jest) więc usterkę komputera eliminuję, natomiast coraz bardziej skłaniam się ku tezie, że zasilacz #2 jest uszkodzony albo niewłaściwy.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi od życzliwych pomocy forumowiczów.
Witam
Podłączam się pod wątek, a w szczególności do forumowicza przedstawiającego się nickiem lopez.
Posiadam Atari 2600 JR NTSC i chętnie bym dokonał modu z wykorzystaniem płytki płytki Atari Composite Mod. Czy jesteś jeszcze w posiadaniu takowych, czy już się rozeszły? Jakby co to możemy dalej dyskutować na PW, co by forum nie zaśmiecać.
Witam
Bez cytowania odpowiedzi usera niniejszego forum pod nickiem Zenon/Dial, bo za za dużo miejsca zajmie wpis.
Parafrazując pewien cytat: Szukałem miedzi, a znalazłem złoto, platynę a nawet pallad (do reaktora łukowego Starka) ;-).
Dziękuję Zenon/Dial za rozjaśnienie tematu z inwertorami w kartach.
Pozdrawiam.
Witam
Nie musisz mieć magnetofonów aby to przetestować, wystarczy komputer PC, wbudowana karta dźwiękowa, oprogramowanie TURGEN.
Aby wykonać test podłączasz jedną stronę interfejsu do portu SIO komputera, z drugiej strony do pinów 2 (masa, oplot) i 3 (wejście sygnału, zielony) podłączasz sygnał z wyjścia karty dźwiękowej PC (kanał prawy). Uruchamiasz Turgen, dodajesz do niego jakiś plik z grą w formacie binarnym Atari DOS (*.xex), wybierasz plugin "standard", prędkość na początek FSK600.
Następnie włączasz komputer z wciśniętymi klawiszami OPTION+START (boot z kasety), po usłyszeniu charakterystycznego "BEEP", wciskasz np. Return, a w programie Turgen klikasz ikonkę Audio. Po około 20 sekundach tonu pilotującego powinieneś usłyszeć charakterystyczny dźwięk wczytywania się programu w standardowej transmisji.
Dziękuje za solucję testu niniejszego akcesorium bez magnetofonu. Nie obiecuję, ale jak znajdę chwilę czasu to przetestuję.
Pozdrawiam.
Witam
A tu pozwolę sobie na spostrzeżenie... jeśli tak przypadkiem.. usuniesz zawartość swojego GD to społeczność nie będzie już miała możliwości oglądania tychże obrazków... i będzie pozamiatane. Szkoda :-)
Jak to w życiu bywa każde rozwiązanie ma swoje "zady i walety". Ja ze swojej strony mogę obiecać, że przez najbliższy mniej bądź bardziej nieokreślony czas, zdjęć z mojego Google Drive dotyczących tego konkretnego wątku usuwać nie będę.
Pozdrawiam.
Witam
Co do starych userów to ja do tego podchodzę tak że starzy userzy to ludzie pełnoletni i to dwukrotnie.
No to teraz się pogubiłem, czy jestem "starym" userem czy młodym szczęśliwie dożywszy 40 wiosen. Tak jestem młodym userem niniejszego forum (w sensie stażu), bo konto tutaj założyłem kilkanaście dni temu. W sensie wieku to cytując znany tekst: "Zdania ekspertów są podzielone", a ekspertem w tej dziedzinie nie jestem.
Pozdrawiam.
Witam
Nie jesteś osamotniony, ale po co ci wiedzieć jak to działa, wystarczy, że będziesz wiedział do czego służy i jak to wykorzystać.
Dziękuję za odpowiedź, ale pozwól że do końca nie zgodzę się z Tobą, bo w istocie intryguje mnie to jak coś działa.
Offtop: Dobrym przykładem jest chociażby używanie HEX Invertera w kartridżach (o czym już pisałem w innym założonym przeze mnie wątku nie niniejszym forum). Wiem, że do naprawy (modowania kartów do 2600) czy działania kartów do małego Atari z dwoma Eprom-ami potrzebne są te układy. Wiem że ich funkcja logiczna to NOT. Ale jeszcze nie znalazłem odpowiedzi (być może nieudolnie szukałem) lub jeszcze nikt mi tego "na chłopski rozum nie wytłumaczył", po co one są. Domyślam się, że ma to związek z adresowaniem pamięci, ale szczegółów nie znam.
magnetofonów w owym czasie bardzo popularnych MK232(MK235), MK2500, Kapral
Swoją drogą jedną sprawą jest to "jak to działa". Inną natomiast jest to "czy to działa", bo niestety obecnie nie posiadam żadnego magnetofonu z zacytowanych przez Ciebie drogi forumowiczu, więc sprawność akcesorium o które pytałem nie może być przeze mnie przetestowana.
Pozdrawiam.
Witam
Dziękuję za wytłumaczenie i identyfikację akcesorium które posiadam.
nie chciało mi się rysować całego schematu ponieważ po chwili okazało się że to klasyczny układ oparty na LM324 + dodatkowe bajery typu LED-y RX, TX oraz odwracanie fazy bazujące na kostce zawierającej 6 inwerterów (7404) albo 6 buforów typu 7407 ... wybacz ale nie chce mi sie symulacji robić ani wnikać w to bardziej... łatwiej będzie ci zmierzyć stan na pinie 10 układu po lewej stronie (niewykorzystana bramka). Jeżeli tam będzie "0" to znaczy że to jest 7406, jeżeli +5V (tzn. jedynka logiczna) to znaczy że ten scalak to 7407.
EDIT#1: widać że na płytce jest jeszcze miejsce na przełącznik pozwalający odwrócić fazę sygnału do sterującego silnikiem, gdyby jakiś typ magnetofonu miał inne wymagania co do polaryzacji sygnału sterującego. Jednak w Twojej wersji zamontowano po prostu zworę wybierając konfigurację z brakiem odwracania polaryzacji.
Interface wyposażono też w pasywny dwustopniowy filtr dolnoprzepustowy na wyjściu demodulatora FSK. Oraz na 3-stopniowy pasywny filtr dolnoprzepustowy na w torze zapisu. Potencjometr montażowy znajdujący się na płytce (tzw. PR-ka) służy do regulacji poziomu sygnału wejściowego.
Rzeczowy opis, który miło się czyta. Schemat też niczego sobie. Niestety do końca wszystkiego nie rozumiem. Mam jednak również świadomość tego, że nie jestem w tym odczuciu odosobniony.
Pozdrawiam.
Witam
Zgłaszam oficjalny protest przeciwko nadmiernym upstrzaniem wątków głupimi (powtarzam głupimi - jakby były śmieszne to nie mam nic przeciwko) obrazkami nic nie wnoszącymi do wątku a tylko go... szpecące. Panie i Panowie! nie róbmy drugiej Elektrody!
Przykład: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=18386
Szanuję to forum przede wszystkim za profesjonalizm i rzetelne wypowiedzi,, a od pierdół jest bałagan :-) I żeby nie było, przykładowy wątek jest bardzo ciekawy a i autor i Seban przyłożyli się do tego należycie... tylko te zaciemniacze :-) tfuu ...
No to się g*wno b*rza zrobiła...
Wyedytowałem wpisy (w tym konkretnym wątku), jeżeli to aż tak kuje w oczy, zaśmieca forum, nie wnosi nic ciekawego do tematu czy marnuje transfer danych, no i przede wszystkim nie jest do końca zgodne z regulaminem. Więcej nie będę umieszczać memów.
Również będę się starać bardziej zważać na interpunkcję jeżeli to irytuje.
Pewnie jeszcze te "określenia i wyrazy wzięte w znaki cudzysłów" są irytujące.
Zdjęcia dotyczące tamtego tematu (płytki PCB, urządzenia, schematy) jak widać umieszczałem na swoim prywatnym Google Drive, co by forum nie puchło od rastrów.
Dodatkowo, jeżeli to jest możliwe (jak nauczono mnie na studiach, a raczej sam się nauczyłem za czasów studenckich czytując grupy dyskusyjne z rodzimej stołecznej polibudy) TCIOPS-uję. Tnę Cytaty I Odpowiadam Pod Spodem redagując wypowiedź czy wiadomość email, bo dla przykładu szablony odpowiedzi samoistnie generowane przez programy pocztowe po wybraniu opcji "Odpowiedz", wprost mnie irytują domyślnie wklejając cytowany tekst na dole, a nie na górze.
Pozdrawiam.
Witam
Moja odpowiedź na ten protest post.
Edytuję wszystkie wpisy w tym wątku usuwając memy. Nie miały one na celu zaśmiecenia forum, jedynie wprowadzenie odrobiny humoru w tym ponurym ostatnio świecie. A czy są one prymitywne (bo ludzie prymitywni komunikowali się obrazkami w przeszłości, jak to zasugerował jeden z forumowiczów)? Być może niektóre z nich tak.
Jeżeli uraziłem forumowicza pancio.net, Atari-User, Bluki, jury, VLX, syscall czy Vasco/Tristesse, przepraszam.
Pozdrawiam.
Witam
podpowiedz proszę które linie portu SIO są podpięte do interfejsu? a jeszcze gdybyś powiedział do których padów na PCB są podłączone poszczególnie linie SIO, to by mogło upewnić mnie w domysłach. Zgaduję iż będą to DATA_IN, DATA_OUT, GND, +5V.
Proszę bardzo, oto mój nieudolny pinout.
Pozdrawiam.
Strony Poprzednia 1 2 3 4 Następna
atari.area forum » Posty przez gkd_82
Wygenerowano w 0.016 sekund, wykonano 73 zapytań
