Gatunek ludzki jest generalnie z natury przyzwyczajony do czekania 9 miesięcy:-)

A masz schemat tego zamiennika, który Ci w 100% działa dobrze?

Ja tam na razie nie rezygnuję, ale kto wie... Na razie czekam na jakikolwiek odzew, bo trzy dni temu napisałem i tu i na priv, a odzewu nie ma, więc czekamy póki co...

Wtrącę się: czytam wszystkie wątki z zaciekawieniem, bo jestem od niedawna w gronie 16-to bitowców (wcześniej całe życie 8-bit) i doskonale rozumiem o co chodziło x_angelowi:-) Co prawda nie uruchamiam tego co on w tej chwili, ale do głowy by mi nie przyszło, że podświetlić należy inny napęd, żeby następnie dostać się do opcji dodania innego napędu:-) Chyba tego kolega nie rozumiał, jak z resztą również i ja. Natomiast dla starych wyjadaczy to oczywistość oczywista:-)

Niekoniecznie. Można też kość zaprogramować programatorem z poziomu peceta.

Podejrzewam, że prawdopodobnie były by dobre, ale ponad stówę z przesyłką wydać na same podstawki? Weź Ty się lepiej rozejrzyj za jakimś serwisem komputerowym, który pamięta zamierzchłe czasy, może dadzą Ci jakąś zniszczoną i brudną płytę od starego PC, albo poszukaj firmy jakiejś, która zajmuje się utylizacją sprzętu komputerowego - też się u nich taki kawałek złomu może znaleźć.

A czy ktoś kto ma STE nie mógł by powiedzieć jak to wygląda z bliska i czy by czasem nie mogły być te kątowe podstawki z RS-online? One są o połowę tańsze. Patrząc na zdjęcia Twojej płyty wydaje się, że mogły by tam być bez problemu, ale nie wiem jak dalej tam STE wygląda, co jest nad pamięcią (ekran, inne elementy itp.).

Edit: a takie podstawki by Ci nie styknęły? Taniej już się chyba nie da. Nie polecam jak by co bo nie znam, ale tak na szybko znalazłem taką aukcję:
http://allegro.pl/stara-plyta-glowna-so … 74045.html

Zwróć uwagę, że podstawki z płyty, którą zaproponowałeś są podwójne. Tzn. podstawka jest pod dwa SIMMy. Musisz się upewnić, że odległości pomiędzy poszczególnymi SIMMami w STE odpowiadają tym odległościom między dwoma SIMMami w jednej podstawce.
Z drugiej strony zdecydowana większość SIMMów ze starych płyt PC będzie Ci się trafiała podwójna. Jest też możliwość, że taką podwójną podstawkę da się w razie czego przeciąć, ale to już od Ciebie zależy czy będziesz chciał się w taką robotę bawić. Ja kiedyś ciąłem, mam taką jedną podstawkę w małym Atari w SIMMexp. Uważam, że nie jest to kłopot (przynajmniej dla mnie), a przy odrobinie wprawy i dokładności da się to ładnie zrobić, żeby dobrze wyglądało. We wskazanej płycie masz tych podstawek dwa razy więcej niż potrzebujesz, więc też jest pole do eksperymentów w razie czego. No ale tak jak mówię, może ktoś jest w stanie potwierdzić, że standardowe odległości między SIMMami są takie same jak w podstawkach, wtedy bez problemu obejdzie się bez rzeźbienia.

Słuchaj, jak masz tu tylu nawoływaczy krzyczących "zostaw jak jest", "nie ruszaj", "rzadki przypadek", "jedyna opcja" itp., to nie męcz się z tym rozszerzaniem RAMu, tylko zamień się z którymś z nich na płyty na taką, która od razu będzie miała 4MB i już.

Jaro124 przesyłka wysłana, nr na PM.

Gdyby ktoś był przypadkiem zainteresowany, to jest wyprodukowana nowa partia (S)NESctrl wraz z padami, więc zapraszam jeśli jest ktoś jeszcze chętny.

No ok, już roztrząsać nie będę i do Ciebie już pisać w sensie żadnym negatywnym - to rzeczywiście nie na temat i bez sensu już po fakcie.
Nie pomogę szczegółowo też w kwestii malowania, ale proponuję, żebyś raczej może popytał lakierników. Nie wiem czy nie było by najlepiej kupić farbę w mieszalni, bo dobiorą Ci kolor jaki będziesz chciał, a można kupić malutką ilość, to niewiele kosztuje - są takie małe też opakowania do wyprawek itp.
A przede wszystkim napisałem o lakiernikach, bo na Twoim miejscu zainteresował bym się jak to się robi profesjonalnie (np. plastikowe zderzaki samochodów, albo owiewki motocykli itp.). Piszę to bo wyobrażam sobie, że należało by odpowiednio przygotować powierzchnię, użyć odpowiednich podkładów itd. odpowiednie warstwy. Myślę, że jak się tego nie zrobi w odpowiedni sposób, to albo będzie się wycierać, albo odpryskiwać i taka mysz za jakiś czas będzie wyglądać bardzo brzydko. Rozważ też, czy skoro zamierzasz malować i w sumie i tak pewnie nie uda się osiągnąć efektu oryginalności, to może lepiej od razu zaprojektować mysz custom i nie malować na kolor identyczny z oryginałem, tylko wykorzystać mysz do zrobienia np. w kolorystyce serii Atari XL - widziałem gdzieś w necie taki custom i bardzo fajnie to ktoś zrobił. Były przyciski w innym kolorze niż reszta, czy tam góra i dół w innych kolorach, nie pamiętam - ogólnie te dwa kolory, w których są obudowy Atari XL. Nie mówię, że akurat XL ma być, ale można pomyśleć nad czymś fajnym.

Jeśli pozwolisz dopiszę jeszcze dwa słowa o wybielaniu, bo też już nieraz wybielałem sprzęty, mam trochę w tym doświadczenia i może ktoś tu kiedyś trafi na ten wątek, to zanim chwyci za papier ścierny, to przeczyta kilka słów i jeszcze zdąży coś uratować.

Ogólnie "nieudane wybielanie" polega zazwyczaj na tym, że się nie wybieliło wszędzie, zostały plamy, zacieki, lub inne nierówne efekty. Zawsze da się je naprawić, bo każdą taką nierówność da się wybielić do końca - każde miejsce wybiela się tylko do określonego momentu, bardziej bielsze niż oryginał nie będzie. Zwykle efekty nierównomierne powstają na skutek wybielania wodami utlenionymi w kremie, gdzie ktoś niedopatrzył równomiernego pokrycia warstwą całości, lub dopuścił do wysuszenia miejscowego na słońcu.
Rada na wybielanie takich małych elementów jak klawisze, czy właśnie mysz jest bardzo prosta. Kupujemy perhydrol 35% (woda utleniona w płynie), cały element zanurzamy całkowicie i pozostawiamy na słońcu pilnując tylko, żeby równomiernie się oświetlało i żeby nic nie wyschło, tylko było cały czas zanurzone. Od czasu do czasu obracamy. Jak jest dobre słońce, to po kilkudziesięciu minutach wszystko mamy wybielone i kolory "nieudanych" wcześniej miejsc się wyrównują. Jak wyjątkowo ciężko idzie, to przedłużamy czas do kilku godzin. Jest druga metoda, dużo wolniejsza, ale też przynosi dobry efekt. Stawiamy naczynie z perhydrolem i zanurzonymi w nim naszymi elementami w byle jakim miejscu, nie musi być dostępu słońca, może być w pomieszczeniu zamkniętym. Wtedy jednak pozostawiamy tak na około tygodnia. Efekt jest taki sam jak wcześniej opisana metoda na słońcu.
Dodam jeszcze, że ogólnie plastiki te szare Atari wybielają się ciężej niż np. Amigi. Tak że trzeba być trochę bardziej cierpliwym.
Perhydrol kupuje się w hurtowniach chemicznych lub analogicznych sklepach internetowych. Jest w opakowaniach pół litra i kosztuje wtedy kilka zł. Są też większe opakowania. Perhydrol możemy używać wielokrotnie. Uwaga na ręce! (że już oczu nie wspomnę...).

Wiem, wiem, z tym selectorem to podstawa. W tym roku zacząłem się bawić Amigami, no i w Amidze 500 też mam bootselector. Jest konieczny, żeby z Goteka odpalać gry, bo dużo gier jest tak napisanych, że działa tylko z pierwszej stacji dyskietek. W Atari ST muszę sobie zrobić tak samo, ale tu jest z tego co widzę dużo prościej, bo Amiga ma tam trochę bardziej rozbudowaną tą elektronikę i obsługuje do czterech flopów, a nie dwa jak w Atari ST.
Ogólnie z wygody chcę się całkowicie przesiąść na zabawę z obrazami dyskietek, a zwykłych dyskietek używać raczej rzadko, ale jednocześnie chcę zostawić oryginalnego flopa w środku tak jak jest. Goteka chcę wsadzić do środka, ale tu z kolei jednocześnie nie chcę ciąć obudowy, więc będę sobie jakoś "bezinwazyjnie" kombinował wyprowadzić wyświetlacz, przyciski i gniazdo pendriva.
Tak jak mówiłem, jak znajdę czas na zabawę i się za to wezmę, to na pewno zdam relację, bo ogólnie w necie mało jest o Atari ST i tego typu projektach, dużo więcej można znaleźć na Amigi...