Nie jesteś zalogowany. Proszę się zalogować lub zarejestrować.
TURGEN 9.3.0 Kolejna wersja multiplatformowego narzędzia do zarządzania obrazami taśm.
SV 2024 WE - program imprezy Już za tydzień odbędzie się zimowa edycja Silly Venture
Nowa obudowa dla 800XL - zostało 36 dni Niewiele ponad miesiąc do końca kampanii.
Zmarł twórca języka BASIC Zmarł Thomas E. Kurtz twórca języka BASIC
Zmiana serwera atari.area Serwis przeszedł właśnie ważną aktualizację infrastruktury
atari.area forum » Posty przez Mq
Jak do peceta, to pewnie to joystick analogowy, więc się do Atari nie nada.
Taniej niż kabel z mata wychodzi kupić u Chińczyków przedłużacz, uciąć z niego gniazdo i mamy kabel gotowy. Wejdź sobie np. na aliexpress i wpisz "przedłużacz sega". Sega wykorzystuje wszystkie 9 pinów, więc kabel jest 9-cio żyłowy, wszystkie piny są obsadzone i nadaje się do wykorzystania do każdego joysticka, czy myszy, czy tam czegokolwiek. Taki przedłużacz długości 1,8m kosztuje jakieś 2,5-3,5$ z przesyłką, a obecnie kurs dolara wychodzi około 3,5zł, więc gites:-)
@Pudens: ten link do złącza DB9 jest ok (w sensie, że takie dokładnie złącze potrzebujesz).
Gdybyś zdecydował się jednak na takie rozwiązanie, to nacinasz ucinaczkami albo obcęgami z boku lekko ten metal i łamiesz kombinerkami wyginając w jedną-drugą parę razy. Rozchylasz metal, wyciągasz plastik, metal wywalasz. Roboty 30 sekund. Jak już wyłuskasz plastikowy wtyk, to on się otwiera, więc trzeba go lekko rozłożyć, i kapnąć malutką kropelkę jakiegoś superglue, czy tam kropelki po bokach i ścisnąć z powrotem. Jak tego nie zrobisz, to wtyk będzie Ci się rozkładał przy wyciąganiu z kompa.
Wiem co piszę, bo używam takich złączy w moim projekcie (S)NESctrl (http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=14670).
Do wtyku oczywiście kabelki trzeba przylutować a nie "styknąć" jak napisałeś:-)
Wg mnie to jest normalne zachowanie z tą kontrolką. W moim rozwiązaniu podpięcia Goteka razem z FDD na wewnętrznej taśmie mam dokładnie taki sam efekt po przełączeniu AB/BA. Przejrzałem schematy i sygnał BD0SEL to jest właśnie sygnał który służy tylko i wyłącznie do sterowania diodą FDD w klawiaturze. I tak jak zauważyłeś jest to zbuforowany sygnał SEL0, więc jak najbardziej poprawnie świeci ta dioda po zamianie AB/BA.
Nikt nie pisał o żadnej modulacji. Jak działa sam enkoder, to wiemy, ja się tylko zastanawiałem nad tym jak przetwarza sobie te dane Atari: czy czeka na zbocza i wywołuje jakieś przerwanie, czy próbkuje stan wejść z określoną częstotliwością żeby odczytywać to co nadchodzi z enkoderów myszy. Ja z obserwacji tego co widzę wnioskowałem, że raczej jest realizowana ta druga opcja, ale mogę się mylić, bo tego nie wiem, tylko sobie gdybam.
Racja, że na wyjściu transoptora jest ten sygnał daleki od prostokąta - napisałem to trochę innymi słowami, może trochę potocznie - dla ludzi niekoniecznie będących elektronikami:-)
Zwróć jeszcze uwagę, że sam początek naszej transmisji (bo jest to bardzo prosta transmisja w gruncie rzeczy) zaczyna się od razu cyfrowo. W sumie można by przyjąć, że ruch myszy po blacie biurka jest analogowy, a naszym przetwornikiem analogowo-cyfrowym są tarcze na rolkach. Mysz przesuwamy o odległość "analogowo". Analogowa jest wartość odległości i prędkości przesuwu myszy. Czyli w transmisji przesyłamy dwie wartości analogowe: odległość i prędkość. Ten analogowy sygnał zamieniamy na cyfrowy tarczami na rolkach, które przesłaniają i odsłaniają fototranzystor oświetlony diodą led - dzięki temu generujemy już nasze zera i jedynki. Sygnał ten jest nieładny, więc go później obrabiamy jeszcze, ale już w tym miejscu wiemy jaki ciąg zer i jedynek otrzymamy na końcu. Jest to już więc dla nas informacja cyfrowa. Zawiera odległość w postaci ilości impulsów oraz prędkość w postaci częstotliwości naszego sygnału. Kierunek jak napisałeś jest ustalany za pomocą par sygnałów.
Nie wiem czy Atari liczy tylko zbocza. Możliwe, że Atari po prostu próbkuje z określoną częstotliwością te linie i robi sobie z tego ciągi zer i jedynek, które już łatwo przekształcić na ruch. Co więcej robi to raczej sterownikiem programowo, bo przecież to zwykłe wejścia cyfrowe jak do joysticka (z resztą te same) i nie ma tam specjalizowanego układu jak np. w myszy PS2. W transmisjach z ramkami jak w PS2 musi być przesłana odległość, prędkość ruchu i kierunek, ale w Atari można przecież bezpośrednio po wystąpieniu każdej pary ruchu w określonym kierunku przesunąć po prostu kursor od razu. Nie potrzeba obliczać o ile i z jaką prędkością. Wystarczy reakcja od razu. W sumie też ciekawi mnie to w jaki sposób Atari to robi, może ktoś napisze. Ja się skłaniam do wersji z próbkowaniem, ponieważ wiem z testów które przeprowadzałem, że jak za szybko się przesyła dane z myszy, to Atari nie nadąża i się gubi. Gdyby był jakiś kawałek elektroniki liczącej wszystkie zbocza, generującej przerwanie i zbierającej dane w jakimś buforze (jak przy PS2), to Atari by się nie gubiło tylko najwyżej robiło by opóźnienia.
No a z tą prędkością atmegi to na prawdę nie przesadzajmy, przecież ona nie ma nie wiadomo jakiej roboty przy przetworzeniu ruchu myszy. Atmega umie poważniejsze rzeczy robić. No i poza tym tak jak wcześniej pisałem na PIC-u było to samo, na niektórych programach działało mizernie, a na tym, który zalinkowałem działa wszystko bez problemu.
Ja z kolei podobny interfejs zrobiłem do pada NES/SNES. Opisałem w tym wątku:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=14670
I mam tam transmisję odczytującą pady NES/SNES - przy czym zachowałem częstotliwość transmisji taką jaka była w specyfikacji, później przetwarzam sobie zebrane dane dokładając różne własne funkcje i na koniec wystawiam odpowiednie stany joysticka. W zasadzie bardzo podobna robota jak przy interfejsie myszy. U mnie czas jaki upływa od momentu odczytu danych do wystawienia sygnałów joysticka liczy się w co najwyżej mikrosekundach, stosuję celowe opóźnienia około 10 milisekund co ramkę w transmisji, żeby zachować zgodność z protokołem NES/SNES, żeby mieć pewność że interfejs zadziała z każdym wynalazkiem (np. pady bezprzewodowe itp.). Reakcja na ruch pada w grach jest natychmiastowa, bez najmniejszego opóźnienia. Okres próbkowania i podawania sygnału joysticka wynosi u mnie właśnie tych 10 milisekund. Czyli jak dasz radę, to w ciągu sekundy możesz wykonać 100 różnych ruchów padem i wszystkie zostaną kolejno w ciągu tej jednej sekundy przesłane do portu joysticka. Przy czym każdy z tych 100 ruchów może się składać z kombinacji kilku różnych przycisków.
Edit: @_tzok_: Tak w ogóle zrobiliśmy straszny offtop, proponuję wrócić do tematu scandoublerów, który też czytam z zaciekawieniem:-)
Hej, luz, nie chodzi o sprzeczanie, ja też jestem od tego daleki:-)
Tutaj użyto analogowych komparatorów, ale w zastosowaniu cyfrowym:-) i układ jest cyfrowy, bo przetwarza sygnały cyfrowe składające się z zer i jedynek, a reszta nas nie interesuje. Idąc Twoim tokiem rozumowania, że komparator nazywa się "analogowym", to można by powiedzieć, że procesor jest też analogowy, bo składa się przecież z tranzystorów, które to potrafią wzmacniać sygnały analogowe:-) - no ale tak nie jest. O tym czy układ jest cyfrowy czy analogowy w uproszczeniu decydują przetwarzane w nim sygnały i sposób ich przetwarzania.
W tym konkretnym układzie z transoptorów otrzymujemy sygnał cyfrowy, który jednak jest "nieładny". Fototranzystory w zależności od tego jak są wygięte w tej myszce (nie ustawisz ich idealnie) oraz swojego rozstrzału parametrów dają nierówne napięcia, a w dodatku posiadając pewną "bezwładność" i pojemności w efekcie nie otrzymujemy idealnego prostokąta, tylko wydłużone zbocza narastające i opadające oraz "falujące" zera i jedynki. Atari oczekuje zer i jedynek a nie takiego bałaganu i dlatego, żeby ten sygnał wyrównać, to zastosowano komparatory analogowe, na wyjściu których mamy już ładny prostokąt o maksymalnie krótkich zboczach, który na porcie joya może Atari sobie odczytać i przetworzyć dalej cyfrowo na ruch myszy.
Aha, i chyba najważniejsze, od czego powinienem zacząć, to komparatory dopasowują też poziomy tych zer i jedynek do takich, które można dalej przetwarzać za pomocą układów TTL, bo z fototranzystorów dostajemy napięcia o innych poziomach niż potrzebujemy.
Słusznie zauważyłeś że impulsy mają różną szerokość (czyli tym samym częstotliwość), która jest zależna od ruchu myszy, ale tak jak napisałem wcześniej częstotliwość ta jest rzędu kilkudziesięciu herców, co można wygenerować i przetwarzać na wielokrotnie wolniejszym mikrokontrolerze niż atmega8 i na prawdę nie stanowi to żadnego problemu. A Atari próbkuje ten sygnał też z bardzo małą częstotliwością i nasz odczyt, przetworzenie i wystawienie sygnału za pomocą mikrokontrolera dla Atari jest zbyt szybki i trzeba go spowalniać, bo Atari nie nadąża tego czytać. Dlatego jeśli są jakieś opóźnienia i coś nie działa jak należy w takim interfejsie, to jest to wina źle napisanego firmware, a nie tego, że coś tam musi trwać, bo musi zostać przetworzone i musi być opóźnienie.
@_tzok_: nie zrozum mnie źle, bo mam trochę wyrzuty, że akurat ostatnio się spotykamy w prawie każdym wątku - to zbieg okoliczności, bo akurat w tym samym czasie mamy nasilenie zainteresowania ST:-) Stąd cenię sobie pozytywnie to, że się spotykamy, i też czerpię trochę z Twoich postów ciekawej wiedzy, ale w tym konkretnym przypadku nie zgodzę się z Tobą:-)
Atmega w tym projekcie jest taktowana zegarem 4MHz, więc dobrze napisany program jest bez problemu w stanie przetworzyć dane PS2 i wysłać je do Atari szybciej i częściej niż Atari jest w stanie je przetwarzać. Oryginalna mysz od Atari nie jest analogowa, jak z resztą żadna mysz kulkowa. Wszystkie myszy działają w ten sam sposób: ruch kulki przekładają na rolki, a rolki obracają tarczami na których otwory zasłaniając i odsłaniając transoptor szczelinowy generują ciąg impulsów. Pomyśl: jaką częstotliwość jesteś w stanie wygenerować w ten sposób ręcznie przesuwając mysz? Bardzo małą w stosunku do częstotliwości o których mówimy. Na oko może maksymalnie kilkadziesiąt Hz?
W tym aspekcie akurat problem jest dokładnie odwrotny: trzeba specjalnie mocno spowalniać częstotliwość impulsów podawanych do Atari, bo nie nadąża on ich sczytywać i następują błędy spowodowane gubieniem tych impulsów przez Atari. Dlatego pisałem o tym, że szukałem takiego wsadu do PIC-a, który będzie działał przyzwoicie na Atari i Amidze, bo Amiga wielokrotnie szybciej potrafi sczytywać impulsy niż Atari i duża część interfejsów działających poprawnie na Amidze nie działa poprawnie na Atari po odpowiedniej zamianie pinów portu myszy. Problem ten opisał dokładnie w jakimś wątku na AOL Kuba Husak (można poszukać). Pierwotnie żeby użyć na Atari interfejsu, który działał mi na Amidze spowalniałem nieco zegar PIC-a do wartości, przy której Atari potrafiło sobie poradzić z impulsami, a zarazem transmisja w protokole PS2 pozostawała w zakresie częstotliwości podawanych przez specyfikację.
Programuję atmele i znam się na tym, ale nie chciało mi się robić kolejnego interfejsu do myszy, skoro jest ileś tam gotowców. Niemniej zgłębiłem temat i wiem, że błędy jakie popełniają programiści dotyczą niewłaściwego taktowania obu transmisji. Trzeba po drodze z odpowiednią częstotliwością komunikować się z PS2, zapisywać dane w jakiś tymczasowy bufor, przetworzyć je i wysłać z inną częstotliwością do Atari. Nie pamiętam częstotliwości, ale rzędy wielkości są takie, że komunikacja PS2 to jakieś kilkoherce, komunikacja z Atari to dziesiątki herców, a przetwarzać na atmedze możemy to wszystko w megahercach, więc wszystko powinno się bez problemu "zmieścić pomiędzy transmisjami" i być niezauważalne. Tak jak pisałem: testowałem kilka wsadów adapterów i nie ma kompletnie żadnych lagów w dobrze napisanych programach.
A o źródło tego interfejsu na atmedze zapytałem, bo tak jak mówię wolę atmela, bo go dużo programuję, a PIC już dziś jest przestarzały i trudniej dostępny. Ogólnie fajny projekt, a z tego co piszesz o tych lagach, to pewnie wymagał by dopracowania sam program.
Ja mam interfejs wg tych opisów:
http://eab.abime.net/showthread.php?t=66443
Wersja firmware 1.3 jest odpowiednia i działa zarówno z Atari jak i z Amigą. Nie ma żadnych lagów ani innych przypadłości. Działa idealnie.
Przepraszam za odbiegnięcie od tematu wątku...
Ja mam adapter myszy PS2 na PIC-u i nie ma żadnych lagów. W necie krąży kilka różnych wsadów robionych przez różne osoby na PIC i porównywałem kilka, każdy działał inaczej. Jeden miał lagi, jeden się nie wyrabiał i gubił ramki, jeszcze inny w ogóle skakał po ekranie. Ale było też kilka takich, które działały dobrze, chociaż też się różniły np. czułością, więc w końcu sobie wybrałem taki, który mi najlepiej odpowiadał. Pamiętam, że jakiś inny jeszcze był lepszy na Atari, ale zależało mi, żeby mieć jeden wsad do Atari i do Amigi, więc wybrałem taki pośredni, który działa przyzwoicie na jednym i drugim kompie.
Na atmega8 jeśli masz lagi, to znaczy, że program jest do d... napisany. Jakikolwiek atmel użyty w tym zastosowaniu jest wielokrotnie szybszy i ma wielokrotnie większe możliwości niż do tego potrzeba, tylko programy są źle napisane. A swoją drogą skąd masz na atmega? Jest jakiś projekt gotowy taki i udostępniony, czy to jakiś kupiony gotowiec?
Jeśli w A1200 masz oprogramowanie cortex, to w ogóle się nie zastanawiaj, tylko przejdź od razu na FF. Skoro masz HxC, to znasz go już dobrze, a FF ma taki tryb, w którym pracuje niemal identycznie jak HxC i wykorzystuje te same pliki co HxC. Poczytasz o tym w dokumentacji w linku, który podał _tzok_ powyżej. FF możesz też używać na nieprzerobionym Goteku z tym standardowym wyświetlaczem, więc nie masz na co czekać. Na Amidze w cortex są błędy powodujące, że rzadko kiedy działa poprawnie zapis na dyskietki. Ponadto cortex ma też błędy w timingach komunikacji z pendrivem, co objawia się z kolei tym, że bardzo duża część pendrive-ów w ogóle nie jest widzianych i nie działa. Na FF działają mi wszystkie pendrivy jakie testowałem.
Dopiszę jeszcze dwa szczegóły:
ad1. To wynika z oprogramowania - po prostu tylko takie wyświetlacze są obsługiwane, ale niewykluczone, że ktoś oprogramuje również obsługę innych typów wyświetlaczy. FlashFloppy jest opensource, więc można też samemu dodać taką obsługę jeśli ktoś ma ochotę. Na eab była dyskusja z autorem FlashFloppy na temat większej ilości wierszy, ale np. przy 4 wierszach nie bardzo miało sens funkcjonalny wprowadzenie takiego rodzaju wyświetlaczy, więc temat się nie rozwinął.
ad3. Jeśli masz w Goteku wsad płatny HxC, to jego przeflashowanie np. na FlashFloppy i chęć powrotu późniejszego do HxC wiąże się z koniecznością ponownego zakupu licencji. Inne wsady, które dostępne są do ściągnięcia z netu można flashować i zmieniać do woli.
Sam nie drukuję na drukarkach 3D, ale widziałem jak się to robi, widziałem też trochę takich wydruków. Kwestie wytrzymałościowe, to przewidzenie różnych rzeczy na etapie projektu: stosuje się wsporniki, pogrubienia, kratownice itp. Są też różne materiały do druku 3D - jedne tworzywa są bardziej elastyczne i wytrzymałe na zgięcia, inne natomiast twardsze i mocniejsze, ale za to bardziej podatne na pęknięcia czy skruszenia. Ogólnie szeroki temat i trochę trzeba umieć projektować, dobierać materiały, przekroje itd. Niektórym się wydaje, że wystarczy se narysować byle co na kompie i już jedzie na drukarkę, bo widział na filmie w youtubie, że drukarka robi wszystko sama:-)
Wg mnie są dwa aspekty, które trochę deplasują produkcje z drukarek 3D. Po pierwsze wysoki koszt wydruku większych rzeczy, a po drugie jakość tego wydruku, który jednak nigdy nie wygląda i nie będzie jeszcze długo wyglądał jak plastik z formy. Po prostu widać te warstwy wydruku i nie jest to idealne.
Hehehe, to po prostu wsadzić w obudowę XE:-)
A tak serio, to myślę, że drukowanie na drukarce 3D obudowy do klera może być kłopotliwe z dwóch względów: małe domowe i tanie drukarki mogą być za małe, żeby wydrukować taką obudowę, a po drugie obudowa była by dość spora jak na warunki druku 3D i wobec tego wyjdzie chyba drogo.
@Yerzmyey: ja wiem, że są takie różne obudowy, jest też masa projektów gotowych na drukarki 3D w necie za free. Oczywiście taki wydruk też kosztuje, czy tam taka obudowa, ale właśnie o to mi chodziło o czym napisałeś. Nie wertowałem wszystkiego, żeby znaleźć cenę, ale takiego rzędu się spodziewałem jak napisałeś. 470zł. Czyli ktoś kasuje spore siano za to, że wrzuci emulator na gotowy minikomputerek i zapakuje to w kawałek plastiku. Nie powiem: ładne to i może jest, ale niewarte takiej ceny wg mnie.
Żenująca - dobre słowo. Lepiej se kupić po prostu raspberry pi, a w kształcie commodore, to breloczek jak ktoś lubi.
To po co taka klawiatura? Przecież to suchar jest...
Rozumiem odpowiedź, ale dopytam jeszcze, bo nie wiem tego: czy Sparta oraz jakieś inicjalizery mają możliwość sprawdzenia ile pamięci ma A8 fizycznie, oraz która część tej pamięci jest wolna, a która w użyciu i wtedy na tej podstawie mogą przydzielić dowolny wolny obszar pamięci, do której zostanie załadowana aplikacja, nie używając przy tym pamięci zajętej przez inną aplikację? Jeśli uznać Spartę i/lub inicjalizery za część systemu realizującą tą funkcję, to można by stwierdzić, że mamy do czynienia z zarządzaniem pamięcią. Nawet jednak jeśli tak jest, to pozostaje pytanie, czy są jakieś aplikacje/gry, które w taki sposób z danym inicjalizerem lub Spartą zadziałają (nie wspomnę już o kontekście cofnięcia się przed rok 1990). Z tego co wiem, to w ogóle uruchamianie np. gier pod Spartą jest raczej słabe...
@Sikor, ale Ty ciągle mówisz o tym, że na A8 można różne rzeczy lokować sobie w różnych obszarach pamięci. Zgoda, tak jest, ale Adamowi chodzi o coś zupełnie innego: że na ST to system decyduje o tym gdzie zostanie ulokowana aplikacja w pamięci, a nie aplikacja. Na A8 takie coś nie występuje, bo tam programista decyduje o tym projektując aplikację i musi wszystko umieszczać w określonych (nawet przez siebie samego) obszarach pamięci, a nie może pozostawić systemowi tych decyzji, bo system właśnie nie zarządza pamięcią - nie ma takiego mechanizmu. Tak to rozumiem.
Sikor, będę pamiętał i jak otworzę kiedyś tą Atarkę przy jakiejś okazji, to wrzucę zdjęcie tego rozszerzenia. Atarka jest poskładana, pozamykane ekrany ma, wszystko skręcone w komplecie, a do tego leży w kartonach z innymi kompami, bo na wierzchu trzymam tylko STE do bieżącego użytku. Za dużo mam tego sprzętu, więc nie jestem w stanie mieć wszystkiego pod ręką:-)
Co do tego mojego rozszerzenia jeszcze, to z głowy pamiętam i mogę powiedzieć jak wygląda mniej-więcej.
To jest płytka pod Shifterem, na tej płytce są jakieś chyba dwa bufory TTL i kilka kości DRAM w obudowach SIP (nie pamiętam ile i jakich tych kości, ale na pewno w obudowach SIP, bo pamiętam, że mnie to zaskoczyło). Do płytki jest wpięta taśma i przylutowana z drugiej strony do odpowiednich sygnałów przy oryginalnych pamięciach i MMU na płycie głównej. Rozszerzenie myślę, że jest z epoki właśnie ze względu na to, że zastosowano te kości SIP. Kilka miesięcy temu jak miałem rozebrane to Atari, to szukałem w necie podobnego rozszerzenia, bo sam byłem ciekaw co to za produkcja, ale nie znalazłem takiego nigdzie...
No właśnie - wiem, że na dziewiczej płycie jest dużo łatwiej, dlatego nie chciało mi się tego ruszać, ale potrzebowałem opinii kogoś, kto siedzi bardziej w 16-bit, bo ja w tym dziale jestem dopiero od kilku miesięcy, więc siłą rzeczy za dużo jeszcze nie widziałem:-)
To moje rozszerzenie jest "z epoki", siedzi pod shifterem płytka, na której jest całe stado kości o łącznej pojemności 2MB, RAM na płycie (512kB) jest odłączony tylko, a te 2MB siedzi jako bank 0. Do tego kupa kabli, ale ładnie wszystko solidnie i profesjonalnie polutowane. Gdybym chciał dołożyć drugie 2MB, to musiał bym w tym celu skonstruować drugie osobne rozszerzenie, zmieścić to gdzieś, wpiąć się itd. - to by było bez sensu, już wtedy lepiej było by wyrzucić całkiem to wszystko i zrobić nowe mniejsze i współczesne rozszerzenie 4MB, ale to bezcelowe chyba jednak. Zostawiam jak jest.
Bartek, dzięki za ten opis. Pominąłeś konfigurację ST(FM) z 2MB. Co o tym sądzisz/wiesz? Będzie obowiązywał ten sam Twój opis, który dałeś do STE 2MB?
Mam taką konfiguracje u siebie w 520STFM, no i z racji, że rozszerzenie jest i działa, a kabli jest tam cała masa, to zastanawiam się czy tak zostawić, czy dokładać drugie 2MB, czy może wyrzucić całość tego co jest i zrobić bardziej współczesne rozszerzenie 1MB lub 4MB z obsadzeniem obu banków. Chodzi mi o kompatybilność i bezproblemowe działanie większości gier z dyskietek. Z moich obserwacji wynika, że raczej wszystko na tym mi chodzi, ale trudno mówić o jakiejś statystyce, bo mam to Atari od kilku miesięcy, a równolegle mam STE z 4MB, więc tego STFM-a używałem raptem kilka razy w sumie...
No właśnie: też się dołączam do pytania i prosił bym w miarę możliwości o odpowiedź szerszą: tzn. interesuje mnie jakie konfiguracje pamięci robią jaki problem.
Pytam dlatego, że mam STE z 4MB i nie natknąłem się na żaden problem z tym związany.
Natomiast mam też STFM rozszerzony do 2MB właśnie w taki sposób, że te 2MB dostępne jest w całości w banku 0, a bank 1 jest pusty. No i na tym STFM trafiłem jakąś starą grę, która wywalała bomby i pamiętam, że sprawdzałem wtedy, że oznaczały one jakiś problem z adresowaniem i logicznie wynikało z tego, że kłopot jest w tym, że gra próbuje adresować bank 1, bo widziała, że jest więcej niż 512kB, więc jakby zakładała obecność dalszej pamięci w banku 1. Niestety z powodu, że nie było to dla mnie ważne, nie pamiętam co to była za gra...
Robiłem też testy na STE i wkładałem w różnych konfiguracjach pamięci SIMM 1MB oraz 256kB. Mieszałem je ze sobą, zostawiałem puste sloty itp. Przetestowałem wszystkie konfiguracje i wyciągnąłem wnioski, że żeby wszystko śmigało, to trzeba mieć obsadzone wszystkie 4 sloty i to równymi pamięciami co do wielkości. Jeżeli wsadziło się nierówne wielkości w bank 0 i bank 1 (oczywiście parami), robiąc np. konfigurację 2.5MB, to niektóre programy diagnostyczne rozpoznawały i testowały tą pamięć poprawnie jako 2.5MB, ale niektóre pokazywały, że jest 4MB, po czym oczywiście szły w maliny na testach tej pamięci, której nie było. Dokładnie ten sam efekt miałem przy obsadzonym tylko jednym banku 2MB. Dlatego myślę, że sposób rozpoznawania ilości RAM przez różne gry i programy jest czasem dobry, a czasem "patenciarski" i żeby każdy z tych sposobów zadziałał, to trzeba mieć równo w bankach. Pewnie stosowano uproszczenia w grach i przykładowo ktoś odczytywał z TOSu informację ile jest ramu tylko po to, żeby stwierdzić czy jest 520ST czy 1040ST. Jak więcej niż 512kB, to znaczy że 1040ST i jazda z adresowaniem pamięci, której nie ma, bo np. jest 2MB. Ale to tak jak mówię moje domysły na podstawie kilku eksperymentów.
Uff... Wreszcie dokończyłem swoje dzieło:-)
Załączam ostatnie zdjęcie, na którym widać poskładane już i pozamykane Atari i podłączonego gotowego pilota, a całość jest uruchomiona i pokazana w działaniu:-)
Nie obyło się bez lekkich "patentów". Do połączenia Atari z pilotem zaprojektowałem kabel miniDIN-9pin, ale z wykorzystaniem wszystkich 9 pinów do różnych potrzebnych sygnałów, plus przewidziałem pociągnięcie masy za pomocą dziesiątej żyły podłączonej do ekranu miniDIN. Niestety okazało się, że gotowe kabelki, które kupiłem mają połączone wszystkie 9 pinów, ale nie mają dziesiątej żyły, ani ekranu, a ekrany wtyczek nie są w nich do niczego podłączone. Musiałem dolutować dodatkową żyłę do tych ekranów - na szczęście dobrze się lutują (na zdjęciach widać ten dopięty dodatkowy kabelek).
Jak ktoś chce mieć ładniej, to trzeba po prostu zrobić sobie taki kabelek cały samemu - wtyczki miniDIN-9pin lutowane na kabel są bardzo łatwo dostępne, więc można taki kabelek bez problemu wykonać. No może prawie bez problemu, bo do polutowania wtyczki miniDIN-9 trzeba być delikatnie mówiąc dość zręcznym:-)
Druga rzecz, to nie przewidziałem jakie ewentualnie pokrętło spośród dostępnych na rynku użyjemy do naszego enkodera. Ja użyłem tutaj takiego pokrętła, które miałem akurat w szpargałach - pochodzi od jakichś starych głośników komputerowych, miałem takie tylko jedno-jedyne, ale jest fajne, bo ma odpowiedni kształt i rozmiar oraz jest w kolorze bardzo zbliżonym do koloru Atari. Gdyby kupić enkoder z trochę dłuższą osią, to można w ogóle zrezygnować z pokrętła, ale moja oś była by za krótka i za mało wystawała z obudowy, więc nie dało by się jej chwycić i kręcić.
Wszystko obsługujemy z naszego magicznego pudełeczka. Z przodu wejście na pendrive, z tyłu podłączamy kabel oraz mamy dostęp do przełącznika AB/BA.
Urządzenie jest tak przewidziane, że jeśli w ogóle nie podłączymy kabla do Atari, wówczas zawsze wewnętrzny flop jest widoczny jako A, natomiast Gotek jest widoczny jako pusty napęd B (bez dyskietki).
Dźwięki pochodzące z głośniczka są takie same jak we wszystkich tego typu urządzeniach (poszukajcie na youtube gotek sound mod lub coś w tym stylu). Jak ktoś bardzo będzie koniecznie potrzebował, to mogę zrobić mały filmik i podesłać indywidualnie na maila.
Jest jeden fajny efekt uboczny. Jak we flopie jest włożona dyskietka, to w czasie gdy Gotek działa, to Atari uruchamia silniki obu stacji, więc słyszymy kręcenie się dyskietki oraz jednocześnie pikanie z głośniczka. Fajnie się to uzupełnia i pozytywnie wpływa na odczucia emulowanego dźwięku flopa. Osobiście używam sobie Goteka jako A i gram w gierki z Goteka, ale we flopie mam cały czas włożoną pustą dyskietkę, bo bardzo mi się ten efekt podoba i mam przyjemne wrażenia grania z dyskietek:-)
Podliczyłem sobie koszty i nakłady pracy. Na tej podstawie mogę zaproponować chętnym podzielenie się pozostałymi częściami.
Dostępnych jest kilka egzemplarzy płytek, więc tyleż można zrobić urządzeń. Jak ktoś chce, to się proszę zgłosić tutaj w wątku, lub na PW.
Warianty:
1. Same płytki PCB komplet na jedno urządzenie - 28zł -dostępne od ręki i szczerze mówiąc najchętniej odstąpię taką wersję. Oczywiście posłużę pomocą w montażu, opisami itd.
2. Kit - płytki PCB +obudowa pilota +kabel +komplet potrzebnych elementów (elektronika, bez mechaniki) - 100zł
3. Kit polutowany - 160zł
Elementy mechaniczne (śrubki, podkładki, pokrętło itp.) we własnym zakresie.
Nie robię żadnych obróbek mechanicznych (wycinanie otworów w obudowie pilota itp.) - to też we własnym zakresie.
Płytek PCB mam zbędnych 8, elementów na kit lub polutowany kit mam na 1-2 egzemplarze.
Goteków zbędnych nie mam, ale jak ktoś chce, to mogę mu zaprogramować jego Goteka FlashFloppy za darmo, tylko musi mi go podesłać i pokryć koszt wysyłki zwrotnej.
Do wszystkich cen trzeba doliczyć koszt wysyłki - do uzgodnienia.
Aha, jeszcze słówko o subiektywnych wrażeniach osobistych z użytkowania. Jestem bardzo zadowolony, całość działa dokładnie tak jak chciałem, niezawodnie, idealnie i z klimatem dyskietek. Jeśli chodzi o pilota, to też jestem z niego zadowolony, ale tutaj rozważam, żeby może w przyszłości zrobić sobie innego, jak kiedyś znajdę jakąś pasującą obudowę fajną. Na tą chwilę nic lepszego nie wymyśliłem, ale samego pilota, można sobie tworzyć na różne sposoby, tutaj mamy pole do popisu dla twórców i wizjonerów:-) W pilocie nie ma elektroniki poza gniazdami, enkoderem, wyświetlaczem i przełącznikiem, więc można te elementy poukładać jakoś inaczej jeśli ktoś chce. Każdy z tych elementów jest na dobrą sprawę niezależny, bo do każdego idzie osobny zestaw kabelków, tak że można z czegoś tam zrezygnować, coś przełożyć do obudowy Atari, coś rozdzielić, coś połączyć itp.
@toriman: wiem, wiem, dobrze, że podałeś te informacje o sprzedawcach w tym wypadku. Ja pisałem bardziej ogólnie, o tym jak te zakupy na ali wyglądają, dla ludzi, którzy nie robili zakupów a chcieli by zacząć. Ogólnie polecam kupowanie, sam kupuję różne rzeczy, opłaca się, można tanio wyrwać wiele, tylko chodziło mi o to, że trzeba przywyknąć do innej mentalności sprzedawców, do innych form oszustw (które zdarzają się tak samo wszędzie, tylko tam jest większa skala wszystkiego, bo i cały rynek robi się ogólnoświatowy - w porównaniu do lokalnych zakupów krajowych). Ogólnie nie bać się: kasę można łatwo odzyskać w razie czego, jedynie czytać opinie, wyciągać własne wnioski, patrzeć jak długo sprzedawca jest na ali. No i kluczowe, to być cierpliwym: Chińczycy często wysyłają towar np. dopiero po tygodniu od zakupu, co jest tam normalką (my jesteśmy przyzwyczajeni, że dostajemy towar na drugi dzień:-)), a paczki do nas idą losową ilość czasu od 2 tygodni do ponad 2 miesięcy. Pilnować czasów podawanych przy naszych zamówieniach: np. jeśli nie dostaniemy towaru w ogóle, a do końca dostawy jest 5-7dni, to trzeba założyć spór, żeby dostać zwrot kasy, bo jak tego nie zrobimy, a czas dobiegnie końca, to sprzedawca otrzyma pieniądze i pozamiatane.
@ZuluGula: te 6502 do jakichś peryferiów Atari, to nie wiem czy się nadadzą, ale chyba (tu nie wiem na pewno) można sobie na nich zbudować klona NES:-)
A ja płacę przelewami24 na aliexpress i nie ma żadnego problemu ze zwrotami. Aliexpress jest 100 razy lepsze pod tym względem niż zakupy u nas na allegro. W aliexpress sprzedawca nie otrzymuje pieniędzy dopóki nie potwierdzisz, że otrzymałeś towar i że z nim wszystko jest w porządku.Kilka razy zakładałem spór ze względu na nieotrzymanie w ogóle towaru (bierzemy tylko i wyłącznie rejestrowane przesyłki). Dwa razy już zakładałem spór ze względu na to, że nie działały mi układy, które kupiłem. Trzeba załączyć jakieś zdjęcie lub film - czyli wymyślić jak to udokumentować że nie działa. Podam przykład dla tych, którzy nie wiedzą jak to załatwiać. Kupiłem 50szt układów attiny2313 z czego tylko kilkanaście sztuk działało, a reszta martwa. Podłączyłem jeden działający układ do programatora i zrobiłem zdjęcie, że się zgłosił, podłączyłem drugi układ i zrobiłem zdjęcie, że go programator nie wykrył. Oba zdjęcia identyczne, połączyłem w jeden obrazek. Dołożyłem opis, że tyle i tyle działa, a tyle i tyle nie działa, napisałem że proponuję częściowy zwrot kasy, że zapłacę, za te działające układy, a za niedziałające mają oddać kasę. Bez problemu dostałem zwrot również przelewami24 - tak samo jak płaciłem.
W Waszym przypadku (xangel) wrzucił bym zdjęcie tych układów, napisał bym że sprzedawca OSZUKAŁ, bo na zdjęciu wyraźnie widać, że układy są inne niż zamówione, a do tego na niektórych układach też wyraźnie widać, że ostatnia litera, o którą nam najbardziej chodzi została celowo zatarta. Zażądał bym zwrotu kasy, podejrzewam, że zwrócą, bo koszt układów jest niewielki, zwłaszcza, że oni je odzyskują zapewne z gór takich układów ze złomu. Jeśli nie zwrócą, to kalkulujcie: albo proponujecie wtedy odesłanie układów i zwrot, albo obniżenie ceny - i tu znów proponujecie: ja bym zaproponował, że mogę za te układy zapłacić np. 10%. Ogólnie spór trwa tylko kilka dni, po czym temat jest zamykany. Jeśli w tym czasie sprzedawca nie odpowie na Wasze żądanie, to aliexpress automatycznie je akceptuje i dostajecie kasę z powrotem.
Co do robienia list ściemniaczy, to nie ma to trochę sensu. Tłumaczę dlaczego: zwróćcie uwagę, że nie kupujecie w normalnym sklepie, po normalnej cenie, tylko szukacie tzw. "okazji". Sam tak kupuję, i sporo rzeczy tanich udało mi się kupić, ale widzę po tych zakupach, że u Chińczyków na moje oko, to lekko licząc połowa tych okazji, albo i więcej to są ściemy i staje się to oczywiste jak ktoś porobi już trochę takich zakupów. Dlatego trzeba po prostu się tego ich rynku nauczyć. Większy sens ma robienie w drugą stronę list, czy tam pojedynczych poleceń sprzedawców, od których ktoś coś już kupił i był to zakup dobry, a sprzedawca jest sprawdzony.
Nareszcie przyszły płytki PCB:-) Są na pierwszym zdjęciu i są śliczne:-)
Montaż zaczynamy od polutowania płytki kontrolera. Na niej lutujemy wszystkie gniazda i resztę elektroniki.
Lutujemy też płytkę przejścia kątowego do wpięcia Goteka i wlutowujemy ją w płytkę główną.
W tak zwanym międzyczasie rozwinął się soft FlashFloppy i nie potrzeba już mojego układu do dźwięku step. Wystarczy sam głośniczek, którym Gotek będzie poprawnie sterował. Dlatego na płytce nie ma tej całej niepotrzebnej elektroniki, a zamiast tego są od spodu dwa krótkie kabelki - taki fix.
Gotowa polutowana płytka jest na zdjęciu 2.
Do połączenia z Gotekiem potrzebujemy jeszcze zrobić specjalną wiązkę przewodów (zdjęcie 3).
Wiązka ma komplet złączy do Goteka (USB zrobione z płytek, złącze wyświetlacza i enkodera, złącze przycisku i dźwięku step).
Z drugiej strony wiązka z tymi wszystkimi kolorowymi kabelkami wpinana jest w płytkę główną.
W Goteku niczego nie lutujemy, nie przerabiamy, po prostu wpinamy tylko kabelki, a Goteka wpinamy w płytkę główną.
Uwaga: na dole zdjęcia 3 pokazałem jak to się składa i jak wygląda, bo w ST jest dość ciasno i nie widać tego wyraźnie, jednak kolejność składania w Atari jest inna. Aha, na zdjęciu mój Gotek jest bez przycisków, ale normalnie mogą tam być i nie przeszkadzają - ja po prostu mam taką wersję bez tych przycisków.
Kolejność montażu:
a) robimy dziurę w obudowie na gniazdo (proszę nie dyskutować:-), a jak ktoś nie chce dziury, to można zamiast gniazda przylutować kabel 10 żył i gdzieś go bokami wyprowadzić)
b) przykręcamy płytkę główną w Atari (na tulejkach dystansowych wkręconych w ekran w miejsca po śrubkach)
c) podłączamy taśmę FDD i zasilanie FDD z płyty głównej Atari do płytki naszego kontrolera
d) wpinamy zasilanie oraz taśmę idące z płytki kontrolera do flopa
(do tego miejsca wykonane czynności pokazane są w górnej części zdjęcia 4)
e) wpinamy wiązkę kabelków do Goteka i Goteka do naszej płytki głównej kontrolera
(po wpięciu Goteka wszystko wygląda jak w dolnej części zdjęcia 4)
Widok gniazda z tyłu obudowy pokazałem na zdjęciu 5.
I to tyle w Atari, mamy wszystko gotowe.
Kolejnym krokiem jest zmontowanie pilota. Lutujemy na dwóch płytkach gniazda, wyświetlacz, przełącznik AB/BA, enkoder.
Płytki łączą się ze sobą złączkami goldpin jedna na drugiej (zdjęcie 6).
Następny krok, to połączenie kablem pilota do Atari. Na razie tyle mojego opisu, po podłączeniu wszystko działa elegancko za pierwszym podejściem.
Nie zrobiłem jeszcze obudowy pilota, ani żadnych dalszych zdjęć - dalsze zdjęcia oraz sprzęt w akcji pokażę jak ochłonę, bo na razie jestem po nieprzespanej nocy pykania w Gobliiins, Microprose Golf i D-Generation:-) Taki mój ulubiony zestawik gier z ST, musicie zrozumieć przestój w opisie, bo dość długo miałem rozgrzebaną Atarkę, to się stęskniłem:-)
atari.area forum » Posty przez Mq
Wygenerowano w 0.096 sekund, wykonano 22 zapytań