Dotarły mi w końcu również Yamahy z dalekiego wschodu.

Zrobiłem trochę testów. Urządzenie śmiga elegancko, ale jest coś nie tak w kwestii 1xYM vs YM+YM.
Otóż przede wszystkim mam pytanie, czy na dyskietce atr tej 5MB któraś z muzyczek wykorzystuje dwa układy, czy wszystkie są pod jeden układ?
Najwięcej testuję muzyczkę GIANNA.
U mnie jest tak, że jak wsadzę jeden układ YM, obojętnie w którą podstawkę (mam podstawki w SONari), to wszystko ładnie gra. To sugeruje mi, że player puszcza na oba układy równolegle to samo. Natomiast jak wsadzę do SONari dwa układy YM, to zaczyna się jakiś bajzel robić. Brzmienia jakieś dziwne się robią i coś nie tak z tą muzyczką. Efekt jest taki, jakby grały oba układy jednocześnie, a fale generowane przez nie jednocześnie nakładały się na siebie robiąc różne interferencje itp. efekty, co powoduje że niektóre dźwięki zanikają, niektóre mają dziwne brzmienie, ale wrażenie mam takie, że gra wszystko poprawnie, tylko że niepotrzebnie na obu układach. Wnioskuję to wszystko na podstawie tego, że kiedyś zrobiłem stereo na dwóch pokeyach i połączyłem wyjścia ich obu, wówczas też nakładały mi się te dźwięki powodując podobne efekty.

Jeżeli problem jest mniej-więcej taki jak mi się wydaje, to moim zdaniem powinno być tak, że player powinien rozpoznawać czy dana muzyczka jest przygotowana pod jeden YM czy pod dwa i wówczas odtwarzać się tylko na jednym układzie a nie na dwóch. Z resztą wszystko powinno być rozdzielone, żeby nigdy nie szła komunikacja równolegle do obu układów naraz.

Edit: po dłuższych testach wydaje się, że jak włączę odtwarzanie na YM+YM, to już po włączeniu odtwarzania jak wcisnę reset na SONari, to opisany przeze mnie bajzel się naprawia i dalej gra wszystko dobrze. Słyszę wtedy delikatny jakby reverb/chorus w sensie, że słyszę, że grają oba YM i oba grają prawidłowo to samo, nie występują żadne efekty nakładania nieprawidłowego się fal, o których pisałem wcześniej, że mi się tak wydawało. Natomiast za każdym razem jak od nowa włączę odtwarzanie, to znowu mam bajzel i znowu pomaga reset na SONari. Teraz mam wrażenie, że może coś nie tak jest z inicjacją dwóch YM, może gdzieś tam na początku trzeba by tą inicjację poprawić? Czy ktoś zanotował takie same lub podobne efekty jakie u mnie występują?

Edit2: zrobiłem więcej testów na dwóch innych płytach Atari 65XE z ECI i bez ECI. Pierwsze testy były robione na 800XL. Na wszystkich kompach z jednym układem YM wszystko jest dobrze, a jak już są dwa YM, to się dzieją chocki klocki. Różne efekty są na różnych płytach, różne efekty też są jak się żongluje układami 74F08, 74HCT08, 74LS08. Generalnie mam wrażenie, że kolejny układ wiszący na magistrali to kolejne obciążenie dla niej i im więcej tam podłączam, tym ciężej to wszystko pracuje i tym ciężej jest uzyskać stabilność tego całego bałaganu... Najlepiej działa to wszystko jak się podepnie tylko jeden YM do SONari, ale na każdej płycie jaką mam muszę mieć też 74F08, bo inaczej i Sparta się potrafi wysypać i SONari się sypie nawet z jednym YM, sypie się również YAMari.
Nie wiem, może długo wyczekiwany ekspander, który projektuje Toriman załatwi temat, bo tam wszystko ma być buforowane, a nie tak "na pałę" powieszone hurtowo wszystko na magistralach...

Start,select i option jest w AKI na klawiszach F5,F6,F7 - tak samo jak w emulatorach chyba. W prawdziwym Atari te klawisze można obsługiwać niezależnie i odczytywać ich kombinacje, co jest często wykorzystywane w grach, np. jako tajne kody itp. Nie wiem jak to dokładnie działa w AKI, ani w emulatorach, bo ja używam tylko normalnych oryginalnych klawiatur Atari:-) Natomiast czytałem, że nie działają równocześnie w AKI i jest to jak dla mnie poważna wada rozwiązania.

Ja się niestety muszę zgodzić w całej rozciągłości z Candle oraz z pajero w kontekście ilości potencjalnych chętnych i popularności takiego projektu w ogóle.
Zrobiłem kilka różnych projektów dla retro i chociaż robiłem je głównie dla siebie i dla zabawy, to publikowałem i umożliwiałem zakup takowych. Z doświadczenia wiem, że na tanie projekty niszowego zastosowania jest chętnych od kilku do maksymalnie 20-30 osób. Może czasami troszeczkę więcej, ale w długiej perspektywie czasowej i ze sporymi inwestycjami czasowymi typu odświeżanie tematów na różnych forach, wystawianie na allegro itp. chwyty popularyzujące.
Wg mojego doświadczenia taki projekt musi być maksymalnie łatwy w implementacji, mały, zgrabny, posiadać mało elementów i ogromne możliwości będące uniwersalnymi i potrzebnymi dla wszystkich userów danego komputerka. Na projekty wykonywane na gotowych modułach typu arduino, z tego co obserwuję, to praktycznie w ogóle nie ma chętnych. Arduino dla mnie ma tylko taką zaletę, że ma gotowe środowisko, gotowe biblioteki i może to sobie programować każdy dla zabawy - ale dla gotowych projektów jest to niewygodne, niewydajne, zbyt drogie, a do tego niezgrabne i niedopasowane do poszczególnych zastosowań.

Krótko mówiąc Dalton, chcę powiedzieć, że to co robisz będzie (i już jest) bardzo fajnym rozwiązaniem indywidualnym, świetnie się sprawdzi w Twoim przypadku i z racji otwartości kodu i schematów być może ktoś się skusi, żeby też coś podobnego sobie zrobić, ale nie liczył bym na jakieś masowe spopularyzowanie.
Gdybyś jednak chciał zrobić z tego uniwersalne urządzenie "na gotowo" dla wszystkich, to ja bym arduino widział jako prototyp, ale później jednak projekt płytki i pozbycie się arduino na rzecz dedykowanego projektu układu.

Podsumowując, nie chcę Cię zniechęcać, będę z zaciekawieniem obserwował sobie postępy w tym projekcie i chętnie zobaczę ostateczną wersję jaką przedstawisz, ale w takiej formie jak to przedstawiasz, to uważam, że robisz to dla siebie.

PS. Piszecie o USB->DB9, to jest coś takiego już na rynku jak np. RYŚ-MKII: https://retro.7-bit.pl/?lang=en&go= … e=rys_mkii
Nie wiem czy to fajne, czy nie, ale obsługuje HID w każdym razie. Chyba Larek też to kiedyś prezentował coś tak przez mgłę pamiętam, ale potem przesiadł się na moje (S)NESctrl, które po uzupełnienie o bezprzewodowy odbiornik bluetooth od 8bitdo współpracuje między innymi z padami bezprzewodowymi od PS3 i PS4 oraz wszystkimi padami bluetooth od 8bitdo. Ja bym szedł w kierunku tego, żeby robić komunikację bezprzewodową, ale przydało by się malutkie urządzenie wpinane w DB9 bez żadnych kabli i przejściówek. Chciałem coś takiego zaprojektować jako następcę mojego (S)NESctrl, ale jakoś nie mam czasu i weny, więc nie wiem czy kiedyś do tego wrócę... Wspominam o tym natomiast, bo wiem, że wśród miłośników retro jeżeli są tacy, którzy grają padami, to cenią sobie nie bylejakie pady, ale właśnie np. te od 8bitdo, oraz od PS3 i PS4. Po prostu jest spora grupa która chce pady, ale nie byle jaki, tylko konkretne i uznane.

Edit: odniosę się jeszcze do użycia klawiatury jako joysticka. Tak jak napisał perinoid, że wpiął się bezpośrednio w folię i podłączył klawisze do DB9, to jest technicznie ok, natomiast nie da się zrobić przejściówki w postaci podłączenia takiego USB do DB9. Z prostej przyczyny: klawiatura pecetowa nie daje możliwości wciskania jednocześnie dwóch klawiszy, a więc nie da się zrobić np. odczytu dwóch kierunków naraz, więc nie będzie skosów.

Edit: w sumie poniższe nie ma już znaczenia, bo pancio.net wyedytował wpis powyżej i sam doszedł do tego co napisałem:-) Zbiegły nam się posty w czasie:-)

@pancio.net, jeśli działa Ci to rozszerzenie poprawnie na 512k, to wszystko fajnie, ale jeszcze powinno zadziałać to Videoblitz, bo przecież to rozszerzenie ma tryb z odrębnym dostępem Antica do pamięci.
Wiem, że Videoblitz ma ten komunikat o przełączeniu rozszerzeń, ale demo to działa poprawnie np. na SIMMexp ustawionym na 512kB z odrębnym dostępem Antica, więc myślę, że powinno działać też na każdym innym rozszerzeniu pamięci zgodnym ze 130XE bez względu na jego wielkość. Większa ilość dostępnych banków w niczym nie powinna przeszkadzać, a demo sobie powinno korzystać z tych, które potrzebuje.

Myślę, że powinieneś znaleźć wśród różnych ustawień zworek takie ustawienie, żeby działało Ci to Videoblitz - co prawda jest mała garść rzeczy korzystających z odrębnego dostępu Antica do pamięci, ale skoro to rozszerzenie ma taką opcję, to szkoda, żeby nie działała.

Pozostałe ustawienia nieopisane w dokumentacji, w których miałeś krzaki, można olać, bo najpewniej są to ustawienia zworek, które nie były przewidziane w projekcie urządzenia i po prostu nie należy tak ich ustawiać.

Pin, a po wszystkich testach wrzucilibyście info które ROM-y są dobre, które fajne, które niefajne itd?

Piszę odpowiedź jedną pod drugą, bo będzie rozwiązanie, to niech sobie idzie w osobnym poście:-)

Chyba naprawiłem płytę:-)

Dziękuję za pomoc wszystkim, którzy dawali wskazówki, jakoś tak całokształt zmotywował mnie, wszedł mi na ambicję i walczyłem do końca:-)

Szczególne podziękowanie za podpowiedź rj1307, bo ona mnie naprowadziła na ostateczne dobre testy i wyniki, które zasugerowały mi sposób naprawy i odnalezienie problemu.

Otóż zamrażając układy doszedłem precyzyjniej do rejonu, w którym występował problem. Udało mi się zawęzić krąg podejrzeń do dwóch kości pamięci przy których w trakcie zamrażania system się wysypywał. Również z tej strony przy wyginaniu płyty sypała się ona.
Zabrałem się za wylutowywanie pamięci, ale okazało się w międzyczasie, że mam tylko trzy podstawki w tym rozmiarze:-)
Tak więc wylutowałem najpierw jedną podejrzaną pamięć z ukruszoną obudową, ale wsadzenie jej w podstawkę i podmianki na inne kości nic nie dało, a kość ta w innej płycie działała poprawnie.
Kolejnym krokiem było wylutowanie dwóch kości, których zamrażanie powodowało zwisy. I tutaj już przy wylutowywaniu zauważyłem coś, co wydało mi się być powodem problemu. Przy tych dwóch kościach po wylutowaniu na padach został dziwny nalot, po bliższym przyjrzeniu się przez lupę dostrzegłem, że kilka padów jest utlenionych. Cyna zasłaniała to, ale najpewniej mieliśmy tam zimne luty, co mogło być przyczyną niekontaktowania takiego styku, stąd czasem działało, a jak się poruszyło, to był zwis. Również moja wcześniejsza ingerencja w postaci poprawienia lutów nie pomogła, bo luty na wierzchu wyglądały ładnie i świeżo, ale nie odświeżyły połączenia na utlenionych częściach padów.
Tak więc po wylutowaniu kości wyczyściłem dokładnie wszystkie pady i pocynowałem je porządnie, po czym jeszcze raz wyczyściłem i dopiero wlutowałem podstawki, tak że idealnie wszystko się zespoiło. Luty obejrzałem jeszcze raz dla pewności pod lupą.
W podstawki wsadziłem te same kości, ale przetestowałem też je w innej płycie, a także w tej płycie wypróbowałem inne kości. Ogólnie wszystkie pamięci działają, więc zostawiłem w płycie te kości, które tam były, tylko w podstawkach.

Zrobiłem testy odpalania gier i dem, w trakcie działania wyginałem płytę, dotykałem, grzebałem, nawet pozwoliłem sobie kilka razy rzucić płytą w różne strony w trakcie działania, i nic się nie zawiesza, nie ma problemów. Potrestuję jeszcze płytę trochę, ale chyba wygląda na to, że będzie już z nią wszystko dobrze.

I jeszcze małe podsumowanie. Pierwszy raz spotkałem się z przypadkiem, gdzie pady były mocno skorodowane pod cyną, chociaż płyta jest w bardzo ładnym stanie i wygląda na zadbaną i dobrze przechowywaną oraz jest czysta. To mnie bardzo zmyliło, ponieważ różne korozje już widywałem, ale najczęściej korozja występowała na płytach, które już na pierwszy rzut oka wyglądały bardzo źle, były mocno brudne, powierzchniowo wyraźnie już utlenione itd. Widać nawet ładna płyta nie musi być w dobrym stanie - nowe doświadczenie, którym dzielę się z Wami, gdyby ktoś trafił w przyszłości na podobny przypadek.
W zasadzie nie wiadomo też na jak długo płyta jest naprawiona, bo skoro miała takie przypadłości, to możliwe, że na całej tej płycie jest więcej takich miejsc i być może jest tylko kwestią czasu, kiedy dadzą one o sobie znać... No ale bądźmy dobrej myśli:-)

Czy SRAM, to nie wiem, ale pamięć spróbuję w całości wymienić jeszcze, może faktycznie coś jest z tym RAMem nie tak.

Nawiasem mówiąc SRAM od Lotharka jest bardziej SRAM-em od Torimana, bo to on wymyślił to rozwiązanie i to już dawno temu, a projekt jako opensource jest udostępniony na stronie Torimana zupełnie za darmo. W projekcie tym chodziło o to, że można za grosze bardzo łatwo to zrobić samemu. Taki po prostu projekcik DIY dla ludzi. Tu jest link: http://raven1.magix.net/static/static.html

Patrzę w kalendarz, że za kilka dni miną trzy miesiące:-) Tak się w związku z tym nieśmiało podpytam: jakie wizje?

Przecież to ja zawsze trąbię o tym, że podstawki precyzyjne służą do innych celów:-) Ja pod scalaki zawsze (prawie) używam zwykłych podstawek. Ale tak czy owak tutaj nie one są problemem.

Mówiłem, że to kwestia konkretnego egzemplarza w specyficznym zestawie scalaków i rozszerzeń:-)

Uwaga: na wszelkie problemy z dźwiękiem w SONari/YAMari w pierwszej kolejności należy zająć się tematem układu 74LS08. Nie będę się powtarzał, ale wrzucam tu info, a temat opisałem tutaj: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 18#p249818

A ja dodam, że do bocianu już poszło PW w kwestii PCB.