Sikor, tak, powinno się to zmieścić. Pomierzyłem to właśnie (z dokładnością do 1mm linijką). Wygląda mi na to, że gdyby kołków nie było, to kartridż wszedł by w gniazdo głębiej o niecałe 3mm - czyli o tyle głębiej wejdą wypustki do obudowy kartridża. Natomiast rozsunięcie bolców na boki - czyli przesunięcie bolca w stronę bocznej ścianki obudowy o również niecałe 3mm powinno pozwolić zmieścić się wypustkom pomiędzy tymi bolcami. Bolec jest okrągły, więc jeśli przesuniesz go o jakieś 2,5mm w bok i jakieś 2,5mm w górę, to się zmieści wszystko. Tylko nie wiem czy wtedy technicznie będzie to możliwe zrobić tak te bolce blisko krawędzi obudowy, ale to już Twoja w tym głowa. Może też da się te bolce zrobić tak jak pisałem w ściance tej wzmacniającej w środku na wysokości zaczepu do pcb (czyli tak jak zaznaczyłeś prawą czerwoną kropę, która weszła Ci właśnie na tą ściankę).

Z tuleją dwustopniową bardzo dobry pomysł. Nie podoba mi się ten obecny trzpień i spasowanie go z płytką jest takie trochę losowe, bo nie wiadomo jaka dokładnie jest jego średnica w miejscu gdzie jest płytka. Na dwustopniowej tulei przynajmniej płytka była by osadzona w konkretnym miejscu idealnie. Nie chciałem o tym wcześniej wspominać, żeby nie mnożyć problemów, ale skoro mówisz, to potwierdzam, że pomysł dobry:-)

Sikor, poważniejsza rzecz: nie chodzi o płytkę, że krótko wychodzi. A raczej właśnie to będzie w takim razie problem skoro krótko wychodzi. Popatrz na zdjęcie, chodzi o te dwa bolce zamykające obudowę. Ich w oryginale nie ma i w to miejsce wchodzą wypustki plastikowe złącza kartridża w Atari, które są po bokach złącza w płaszczyźnie płytki. W naszym prototypie kartridż opiera się tutaj o te dwa bolce i widać, że gdyby ich tam nie było, to kartridż wszedł by w gniazdo głębiej o jakieś na oko 2-3mm, a to może przeważyć, że krótko wystająca płytka nie sięgnie w ogóle stykami do złącza w Atari.

_tzok_ nie spieram się, bo ufam Twojemu doświadczeniu i wiem, że głupot nigdy nie piszesz, więc zakładam, że faktycznie jest coś na rzeczy. Ale zapewniam, że czyściłem folię klawiatury zarówno izopropanolem, jak i kontaktem i nic się złego nie stało w moim przypadku, a preparaty pomagają mi zawsze i są dwoma podstawowymi, których używam na co dzień (oczywiście każdy z nich do trochę innych celów). Używając kontaktu też nigdy go nie myłem później w IPA, więc zastanawia mnie dlaczego o tym napisałeś, dokładając jeszcze wykrzykniki, że koniecznie? Wspomniany kontakt rozpuszcza tlenki, a reszta odparowuje. Przynajmniej tak wiem z własnych doświadczeń. Izopropanol odparowuje całkowicie.
Ja bym takie zielone podstawki zalał obficie kontaktem, potem wyczyścił szczoteczką, a na koniec wymył izopropanolem, albo nawet wodą z mydłem. Z resztą jak mam zasyfione mocno płyty, to też na dzień dobry lądują u mnie w wannie z ciepłą wodą i mydłem. Jadę całość szczotką i tyle. Z tym że po takiej kąpieli trzeba płytę w miarę dobrze wytrzeć i później porządnie wysuszyć. Metody różne: suszarka, hot air, słoneczko i na dwór:-) Zależy co mam pod ręką i zależy jaka jest pora roku.

Nie rozpuści. Nie raz czyściłem styki w foliach klawiatury izopropanolem i świetnie się sprawdza. Oczywiście wiem że nie rozpuszcza rdzy, ale czyści powierzchownie inne zanieczyszczenia i tlenki na stykach, a folia na zdjęciu wygląda na mega zasyfioną, więc możliwe, że będzie ją trzeba traktować różnymi sposobami.
Tak czy owak warto tą folię ratować, bo to od klawiatury 800XL, która jest dostępna tylko w best electronics za cenę z przesyłką do nas przekraczającą znacznie wartość całego 800XL:-)

Ale to jest płytka z Warnera a nie z XEGS? Czy one były takie same? Widzę na zdjęciu, że się tam minimalnie różni przy krawędziach?

Mam wydrukowaną obudowę, macam ją dziś przez cały dzień i nasunęły mi się uwagi.

Po pierwsze nieszczęsna kwestia śrubki. Sikor, wiem, że już w tym temacie robiliśmy tutaj dużo zamieszania, ale na żywo inaczej się patrzy i wg mnie to jest jednak porażka w takiej formie w jakiej mamy to teraz. Po pierwsze wgłębienie na łeb nie pasuje do żadnych wkrętów jakie miałem pod ręką, a przejrzałem ich całkiem sporo. Tzn. niby pasuje do niektórych, ale żaden wkręt nie chowa się całkowicie w zagłębienie, więc ani to nie wygląda dobrze, ani nie jest funkcjonalne, bo po prostu wystaje.
Następnie jak jest wkręt, to w środku po tej stronie obudowa powinna mieć też tulejkę, żeby się ona spotkała z tą drugą tulejką w drugiej części obudowy, żeby po skręceniu nie wisiał powietrzu ten wkręt w środku, bo wtedy nie wiadomo jak mocno to skręcić i albo będzie luzem, albo będzie zginać obudowę. Nie może tak być moim zdaniem.
Oczywiście nie ja o tym decyduję, ale z mojej strony propozycje są dwie:
1. Zrezygnować całkowicie z tej śrubki - uważam, że na obecnych bolcach powinno się to trzymać wystarczająco dobrze, bo wydruk zamykałem i otwierałem ze 20 razy i elegancko się to wciska i trzyma. Co prawda dwa z czterech bolców na początku mi się trochę skróciły, ale była to wina złego spasowania ze względu na wydruk 3d i po prostu na siłę zamknąłem kawałek i ten kawałek urwał się przy próbie otwarcia. Tak że mam te dwa bolce trochę krótsze, ale trzymają się nadal dobrze.
2. Druga możliwość, to zrobić w środku tulejkę, a przy tym schować w niej głęboko śrubkę tak jak np. tutaj jest to zrobione w kartridżach nintendo: https://allegro.pl/oferta/obudowa-gry-d … 5750843066
Ogólnie bardzo bym optował za zrobieniem tego w podobny sposób, zwróć uwagę, że właśnie tak są skręcane wszelkie profesjonalne sprzęty, wszystkie nasze retro kompy, oryginalne kartridże od konsol, pady, joysticki itd. Używa się wkrętów do plastiku z szerokim gwintem, z płaskim łbem a nie stożkowym. Takie skręcenie może wtedy wyglądać ładnie i nawet ccwrc może przymknie na to oko:-)

Druga rzecz: wciskane bolce/piny, na które zamyka się obudowa. Czy nie było by lepszym pomysłem zrobić je grubsze? One mają jakieś 1,5mm średnicy i wydaje mi się, że łatwo je można złamać. Gdyby miały jakieś np 2,5-3mm średnicy, czy stoi coś technologicznie na przeszkodzie?
Zauważyłem też, że te bolce które są po stronie złącza kartridża opierają się o wypustki po bokach złącza kartridża w Atari. Powoduje to, że kartridż nie wchodzi do końca w Atari. Dla projektu nowych płytek do tej obudowy nie ma to znaczenia, bo płytkę zrobię o odpowiedniej długości i będzie dobrze. Poza tym kartridż można wsadzić do gniazda na różną głębokość z dość sporą tolerancją, ale wspominam o tym bo nie wiem jakie to może mieć znaczenie dla oryginalnych płytek XEGS, ponieważ nie mam takiej płytki do ewentualnej przymiarki.

Trzecia rzecz: trzpień do śrubki/podparcia płytki. W oryginalnej obudowie XEGS z tego co widzę, to ten trzpień służy do podparcia płytki a nie do śrubki. Fajnie by było gdyby miał wysokość taką żeby faktycznie podpierał płytkę od spodu, wówczas można by robić płytki bez dziur, co daje sporo lepszej przestrzeni na scalaki. Z kolei gryzie się ta myśl z tym co napisałem o tulejkach i śrubce schowanej, wiem o tym, ale rzucam moje luźne przemyślenia po prostu.

_tzok_, ale wymieniłeś te bufory na identyczne? Były uszkodzone, czy zmieniłeś na inną serię, co poprawiło jakieś parametry?

Easy man:-) They are all very similar to Polish:-)

Tak, bo ja sobie myślę o wykorzystaniu tych obudów do różnych projektów i chcę też w ten sposób pomóc zarówno Sikorowi, żeby ludzie chętnie robili nowe urządzenia/kartridże w jego obudowach, jak i ludziom, którzy będą mogli z tego skorzystać i nie szukać po raz milionowy złącza krawędziowego Atari jako biblioteki do Eagla:-) Zrobię po prostu taką gotową bibliotekę całego kształtu płytki wraz ze złączem krawędziowym. Złącze i wymiary tej części już mam, bo robiłem nieraz kartridże. W podobny sposób mam zrobionego gotowca pod obudowę Z7, ale wiadomo jaka brzydka jest ta obudowa:-)

Gerbery się nie przydadzą, chyba, że można jakoś zaimportować, ale w Eagle chyba się nie da. Ja udostępnię po prostu projekt w Eagle jak będę miał gotowy. Wiem, że część ludzi używa też KiCada, niektórzy Altium jak Ty, ja akurat Eagle, więc dlatego w nim to zrobię.

Co do wymiany spostrzeżeń, to bardziej miałem pomysł, żeby po prostu na narysowanym projekcie w Eagle, który zrobię, nanieść wszędzie gdzie się da wymiary i zrobię z tego obrazek, który Ci podeślę - porównasz sobie ze swoimi wymiarami i skonsultujemy czy się ktoś z nas nie pomylił, albo czegoś tam nie wziął pod uwagę. Podejrzewam, że powinno nam wyjść mniej-więcej to samo. Jak już się upewnię, że mam wszystko dobrze, to tak jak mówię: udostępnię gotowy projekt w Eagle, a oprócz tego właśnie taki obrazek z wymiarami, wówczas jak ktoś będzie chciał, to z łatwością przerysuje sobie też płytkę do innego programu.

Oj Sikor, z tym nieczęstym dokonywaniem zmian, to nie masz racji. Ja u siebie cały czas wachluję tym numerkiem stacji, bo przy 720k z HyperXF praktycznie większość dyskietek z grami nagrywam w systemie podziału na cztery partycje i wówczas zmieniasz tymi przyciskami dyskietki w dyskietkach. Jest to mega wygodne, ale też warto mieć do tego łatwo dostępne i wygodne w uzyciu przyciski.

@Atari-User, z napięciami ja potwierdziłem, bo to robiłem, a ponadto załączyłem link do odpowiedniego schematu, w którym pokazane jest, że +12V jest potrzebne dla wersji z modulatorem, bo zasila kawałek układu wyjściowego w sygnałach synchronizacji. Podłączałem taką wersję na 5 i 12 i działała bez -12.
TOS 1.02 jeżeli jest w dwóch kościach i działa, to również na 100% da się zrobić 1.04 w dwóch kościach i też będzie działał, tylko będzie trzeba tam delikatnie odrutować te kości, ale to jest bardzo proste do zrobienia.
Natomiast racja jest taka, że faktycznie nie ma sensu dalej deliberować, tylko trzeba tego kompa odpalić i sprawdzić czy działa, i ewentualnie wtedy dalej dyskutować czy trzeba coś robić czy nie.
@maciekb: daj znać jak wykombinujesz zasilacz i spróbujesz odpalić, to będziemy dalej debatować.

No to na 1.02 spokojnie możesz sobie już wszystko testować i powinno śmigać, jednak w przyszłości jak już wszystko z grubsza ogarniesz, to i tak najlepiej wsadzić 1.04 tzw. rainbow, bo to jest ostatnia oficjalna wersja TOS-a do ST(FM) i ma trochę poprawek zaaplikowanych. Niemniej jednak 1.02 też będzie działał.