Faktycznie ccwrc porusza kwestie w słusznych kierunkach. Sikor, ja bym sugerował, żebyś pokonsultował to kilka razy łącznie z wizualizacjami projektów i żebyś robił na bieżąco poprawki i wrzucał na fora biorąc pod rozwagę uwagi wszystkich możliwych ludzi, bo to może mieć i na pewno będzie miało bezpośrednie przełożenie na końcową ilość zainteresowanych osób i być może powodzenie całego przedsięwzięcia...

Ja się osobiście nie znam jakie muszą być zaczepy czy tam śrubki, ale dla mnie ważne jest, żeby dało się to otwierać i zamykać bez popsucia. Jak zatrzaski są problemem, to ja bym optował za zrobieniem zamiast nich tylko prowadnic jakichś wchodzących jedne w drugie, typu jakieś wpusty/wypusty, żeby cart zamknięty się nie rozjeżdżał w boki, dać śrubkę od spodu, żeby wierzchu nie szpeciła i tyle.

Miejsce na naklejkę też jestem za tym, żeby było w rozmiarze takim jak w oryginalnych cartach, żeby dało się np wykorzystać oryginalne naklejki, lub tworzyć nowe w stylu tych starych oryginałów.

Ok, to na samo PCB nie róbcie listy, załatwiam od ręki na PW, natomiast na kit proszę się zapisywać.

Lista na kit (zestaw do samodzielutowania:-)):
1. Artu2tu 2szt.
2.

Candle, nie jestem odkrywcą, nowatorem, ani tym bardziej geniuszem. Jedynie zaprojektowałem PCB do gotowego schematu i zrobiłem kilka sztuk płytek na potrzeby własne, oraz mogę się podzielić pozostałymi. Jak ktoś jest chętny, to mogę również udostępnić pliki Eagle do dowolnego użytku. Dodatkowo zaproponowałem wspólny zakup części, żeby osoby zainteresowane tematem mogły zaoszczędzić na kosztach wysyłek, bo do projektów DIY do retro kompów niestety trudno jest dostać części w jednym miejscu, a kupując w kilku różnych miejscach przepłaca się na wysyłkach. Jeśli jesteś zainteresowany płytkami, albo kompletem części, to zapraszam do współudziału w kosztach. Akcja jest jednorazowa i płytek jest dostępnych niewielka ograniczona ilość.

Lotharek: też jestem daleki od wciągania się w dyskusje poza tematem merytorycznym wątku. Perinoid wspomniał o Twoim produkcie, to napisałem o różnicy względem sygnału EXTSEL, bo na Twojej stronie nie ma o tym mowy, ani płytka będąca tam na zdjęciach nie uwzględnia tego sygnału, a przynajmniej nigdzie tam takiej opcji nie widać, ani opisana nie jest. Zrobiłeś nową wersję, to fajnie, bo ten sygnał warto uwzględnić, zwłaszcza, że jest to proste w implementacji. Dobra robota.

Wątek ma na celu rozpropagowanie sposobu implementacji pamięci statycznej w retro komputerach jako waloru edukacyjnego i stymulowanie dalszych projektów, więc bardzo proszę o ewentualny udział w wątku w tym kontekście. W pozostałych kwestiach nie dyskutuję, jedynie za słówko "zjechany" przepraszam jeśli kogoś uraziłem, może faktycznie było trochę nieeleganckie.

Szczerze mówiąc pomyślałem o tym samym jak brałem się za budowę rozszerzenia i myślałem, że to poprawi kwestię pasków. Jednak u siebie nie zauważyłem wyraźnej różnicy z pamięcią SRAM w stosunku do DRAM. Prędzej poprawę w tym względzie dawała mi wymiana kondensatorów, ale to też różnie. Jak wiadomo każdy egzemplarz ma bardziej lub mniej widoczne te paski. Moim zdaniem tutaj chodzi nie tyle o samą pamięć, tylko o sygnały zegarowe, które pomimo podmiany pamięci nadal nam po płycie przecież biegają.
Mam jeszcze jedną płytę, która z tego co pamiętam chyba dawała bardzo wyraziste paski, postaram się przy wolnej chwili wylutować z niej procesor i sprawdzić pod tym kątem czy na niej zaobserwuję jakąś różnicę.

A tak w ogóle, to spoko, nie widzę problemu: jest sobie produkt Lotharka, niech sobie będzie, myślę, że jedno drugiemu nie przeszkadza. Lotharek robi produkty jakościowo dobre czego też nie neguję, target jak mniemam ma głównie na zachód, a my tu sobie dłubiemy DIY we własnym małym podwórku:-) W zasadzie dobrze też, że wspomniałeś o jego produkcie tutaj, bo faktycznie na forach powinno się ułatwiać trafianie linkami z jednych miejsc w kolejne dotyczące tego samego tematu gdyby ktoś w przyszłości czegoś sobie o tych sprawach szukał.
Moja praca, którą się dzielę w projektach w całości przeze mnie otwarcie udostępnianych ma też podtekst taki, żeby stymulować dalszy rozwój i powstawanie kolejnych projektów innych osób z wykorzystaniem naszej wspólnej wiedzy, którą mam nadzieję dalej pogłębiać.

Podpieram podejrzenia Torimana. Nie znam się na stacjach 5,25" za bardzo w sensie praktycznym, bo takowych nie posiadam, ale ostatnimi czasy dużo bawiłem się tematem track0 w stacjach 3,5" przy okazji czyszczenia i naprawy jednego zabytkowego NEC-a oraz przy okazji konstruowania wyświetlacza tracków. Generalnie jest tak, że stacja 3,5" po włączeniu/resecie zjeżdża zawsze do track0, żeby zadziałał czujnik track0 i wtedy stacja wie na jakiej ścieżce ma głowicę. Później już stacja z tego czujnika nie korzysta, tylko liczy sobie tracki w górę i w dół, więc jak już ustali sobie położenie, to zjeżdżając na track0 nie będzie sprawdzała czujnika, więc nie stuknie w razie jego awarii. Jeżeli w 5,25" jest tak samo (a chyba tak), to ewidentnie kłopot z czujnikiem track0. Z doświadczeń moich z restaurowania NEC-a powiem, że raczej albo jest czujnik uszkodzony, albo jakiś kawałek elektroniki przy nim, albo jest zasyfiony, więc "nie widzi". Może być też kwestia regulacji tego czujnika (jego położenia zgodnego z track0), ale to raczej mało prawdopodobne, bo ten czujnik sam z siebie się raczej nie przestawia, a z doświadczenia też wiem, że jak się go trochę przesuwa w jedną czy drugą stronę, to nie robi różnicy. On nie musi być bardzo precyzyjnie ustawiony, bo głowica porusza się pełnymi krokami i czujnik musi tylko wskazywać czy dany krok jest tym zerowym, a dokładne położenie tego kroku reguluje ustawienie silnika z prowadnicami itd., a nie czujnik.
Inaczej mówiąc czujnik mówi nam tylko czy dany krok jest krokiem zerowym a nie czy jest precyzyjnie ustawiony na ścieżce dyskietki. Natomiast na starcie/resecie/zmianie dyskietki głowica jedzie do uzyskania sygnału z czujnika lub do oporu - stąd stuknięcie jeśli czujnik w porę nie zadziała.

Jestem za tym, żeby obudowy cartów nowe były porządne i trwałe, a przy tym dobrze by było gdyby były kompatybilne z jakimś standardem i xegs jest świetnym pomysłem. Nowe urządzenia da się wpasować w każdy standard, byle by obudowy były dostępne.

Edit: aha, jeśli to możliwe, to dobrze by było, żeby te obudowy dało się otwierać i zamykać bez obawy uszkodzenia, bo trochę mam obawy o zatrzaski, dobrze by było, żeby wziąć ich trwałość pod uwagę na etapie projektu, żeby się nie okazało, że obudowa za trzy dychy podczas zamykania na dzień dobry pęknie, albo będzie już nie do otwarcia po jednorazowym zamknięciu...

Zagłosowałem, że cenę podam w komentarzach, bo to trochę zależy od kilku czynników. Na swoje potrzeby jestem zainteresowany kilkoma sztukami takiej obudowy, pewnie od 3szt do 10szt w zależności właśnie od ceny. Przy cenie do 20zł wziąłbym około górnej granicy przedziału, który podałem, ale przy 30zł, to pewnie ze 3szt i odpuszczę.

Natomiast jest jeszcze jeden aspekt: gdyby było tak, że te nowe obudowy będą stale lub cyklicznie dostępne od czasu do czasu, to chętnie zadeklarował bym się, że ewentualne swoje projekty kartridży i urządzeń pod port carta mogę robić pod wymiar tej obudowy, bo na razie robię wszystko pod rozmiar brzydkiej obudowy od Maszczyka, która w dodatku nie jest dobrze spasowana, i w ogóle jest mega gówniana w porównaniu z każdą inną obudową kartridża jakie były kiedykolwiek w produkcji. Obecnie tych obudów używa się chyba tylko dlatego, że nie ma alternatywy.

Akurat na olx dostrzegłem coś takiego. Nie znam, nie wiem, po prostu trafiłem, skojarzyłem, to odsyłam, może jakiś tam kontakt się uda nawiązać z osobnikiem:
https://www.olx.pl/oferta/klawiatura-at … 1bdc4a7537

@perf: to spróbuj też tej samej metody naprawy i napisz czy pomogło. Skoro jest to w opisie naprawy na atariki i dodatkowo takron27 powyżej potwierdził, że działa, to warto spróbować, to prosta naprawa jest i w razie czego łatwo odwracalna.

Edit: a problem pojawia Ci się po dwóch minutach, bo z tego co zaobserwowałem, to Atari wygrzewa się właśnie kilka minut, a w tym czasie sygnały się stabilizują. Przez tych kilka minut od włączenia, sygnały delikatnie przesuwają się względem siebie w czasie oraz zmieniają się kształty zboczy poszczególnych sygnałów. Po około 10 minutach pracy z tego co zaobserwowałem na kilku Atarkach, już później chodziło wszystko cały czas stabilnie - w sensie że nie następowały już zmiany w sygnałach na płycie.
Generalnie przy różnych rozszerzeniach, które instalowałem na różnych płytach zawsze testuję wszystko tuż po włączeniu zimnego kompa, oraz po wygrzaniu przez co najmniej 10-15 minut. Nie spotkałem się z żadnymi zmianami w stabilności systemu po czasie dłuższym niż kilka minut od włączenia kompa.

Jeśli i tak wylutujesz to GTIA i wstawisz podstawkę, to wystarczy, że w tym GTIA odegniesz nogę 29 tak, żeby nie weszła w podstawkę. Następnie pod spodem płyty połącz nogę 29 z nogą 28. Cała operacja będzie niemal niewidoczna, bardzo prosta do przeprowadzenia, więc ja bym na początek tak spróbował to zrobić.

Edit: albo jeszcze prościej. Odessij tylko cynę z nogi 29 GTIA tak, żeby noga była luźna. Wyciągnij delikatnie tą nogę z płyty, żeby niczego już nie dotykała. Połącz pod spodem płyty nogę 28 z tą dziurą po nodze 29. Ogólnie 5 minut roboty, a może załatwi to temat.