Moim zdaniem nie warto robić rozszerzeń 128kB z użytkowego punktu widzenia, chyba że mamy oryginalne MMMU i chcemy sobie zrobić 130XE takie jak było w oryginale ze względów sentymentalnych/historycznych/zabytkowych, no to 128kB tylko wtedy uważam za uzasadnione.

Z użytkowego punktu widzenia natomiast ilość gier korzystających z rozszerzenia 128kB będzie stosunkowo mała, więc lepiej zrobić sobie wtedy 320kB i będzie chodziło na tym już praktycznie wszystko (gry/dema/ramdyski) z małymi wyjątkami. Roboty ze zrobieniem 320kB jest praktycznie tyle samo co ze 128kB (niewiele więcej, ale na podobnym poziomie trudności, więc jak ktoś poradzi sobie ze 128kB, to z 320kB też sobie poradzi). Koszty są też podobne, bo główna różnica to wkładamy kości 256k*4bit zamiast 64k*4bit - a te są jedne i drugie w podobnych cenach. W jednym i drugim przypadku potrzebujemy GAL-a zaprogramować i kilka kabelków przylutować.

Można też na tej płycie zrobić coś takiego wg mojego projektu:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=15710
Pełen 1MB w eleganckiej formie, koszt nieznacznie większy, ilość pracy też nieznacznie większa. Nie mam obecnie już tych płytek, ale kilka osób pytało o wznowienie, więc mogę jak by co zamówić partię kolejną jeśli będą chętni.

Co do użyteczności 1MB: jest chyba tylko jedna gra, która korzysta z 1MB (Atari Blast), przydaje się też jako duży ramdysk, ale to chyba tyle. Na 512kB też chyba nic szczególnie nie ma. Idąc w dół z pamięcią dopiero 320kB to jest jakaś większa ilość gier dostępnych. Dlatego w większości przypadków 320kB wystarczy, ale 1MB jest bardziej przyszłościowe, bo to taki hi-end można powiedzieć, bardzo duzo ludzi ma np. U1MB, więc w każdej chwili mogą powstawać produkcje, które wykorzystają ten RAM 1MB. Koszt niewiele większy w zasadzie, roboty też niewiele więcej, albo podobnie, a mamy otwartą platformę na wszytko co powstało na Atari i prawdopodobnie na wszystko co powstanie w przyszłości, bo powyżej 1MB nikt chyba nie będzie się zapuszczał raczej.

@antrykot, w takim razie mamy komplet informacji, wiemy kto co zrobił. Dziękuję za to sprostowanie.
A przy okazji w takim razie gratuluję tej implementacji, osobiście właśnie tylko z niej korzystam, bo brzmi najbliżej oryginalnego realnego sprzętu. Gdybyś był w stanie przy okazji gdzieś tam może skrobnąć parę słów, zrobić o tym odrębny wątek, albo coś, wrzucić info czy wersja aktualna itp., to było by super. Bez tego, to sam widzisz, domysły, szczątkowe informacje itp. Ja trafiłem na to przypadkiem, a rzecz jest teraz dla mnie "must have" i po prostu rewelacja w zastosowaniach tworzenia pod real sprzęt.

No to Cię pani porobiła jak rasowy handlarz autami używanymi:-) Na osłodę faktycznie se w coś zagraj:-)

Wiesz co, z tą jakością druku, to już nie chodzi o samą jakość i wygląd, ale najbardziej o to, że ta obudowa jest wydrukowana krzywo cała, z jednej strony jest wyższa, z drugiej niższa, i to o pół cm prawie różnicy na szerokości obudowy, poza tym cała jest wybrzuszona, więc nie wiadomo też jak się powinien schodzić trzpień na środku, bo nie wiadomo jakie są te odległości. No ale tak jak mówię, do przymiarek jest wystarczająco, bo najważniejsze wymiary widać, że będą dobrze pasowały.

Temat rzeka i trzeba trochę zawsze pokombinować.
Wszystko zależy od rozmiarów i ilości. Generalnie większość płytkarni ma w ofercie tzw. płytki prototypowe. Dla takich płytek są z góry założone maksymalne wymiary, w których się trzeba zmieścić z projektem i zwykle są prototypy do 5x5cm i do 10x10cm. Paczka prototypowa zwykle ma 10szt płytek, ale czasem można zamówić np. 5szt w niektórych płytkarniach. Niektóre płytkarnie są tańsze od innych, ale np. robią tylko zielone płytki. Większość daje wybór kolorów. Jest jakaś, która robi tylko fioletowe jako taki swój znak szczególny i też dają dobre ceny, ale nigdy nie zamawiałem akurat takich, tylko widać w necie sporo takich fioletowych projektów u ludzi.
Rząd wielkości jest taki, że paczka prototypowa kosztuje od kilkudziesięciu zł, do stu kilkudziesięciu. Tak wychodzi mniej-więcej z przesyłką zwykłą pocztą i wtedy na przesyłkę czeka się około miesiąc. Sama produkcja płytek zwykle trwa kilka dni od zamówienia. Można zamawiać kurierem i wtedy dostawę masz za kilka dni, ale wtedy przesyłka kosztuje więcej niż płytki oraz masz ją na 100% ocloną i oVATowaną. Pocztą zależy od wartości i wagi przesyłki - prototypy zwykle nie trafiają na cło i VAT, ale większe paczki często już tak.
Tak że orientacyjnie tak to wygląda, natomiast gdybyś chciał zamawiać jakieś płytki, to odezwij się na PW, opiszesz lub pokażesz co konkretnie chcesz zamówić, to postaram się coś tam doradzić gdzie i jak to zrobić.

Edit: aha, jeszcze jest taka prawidłowość, że jak się zamawia płytki małe to wychodzą taniej niż duże. W sensie przeliczenia na cm2. Im większa płytka, tym większe koszty. Jest tak dlatego, że fabryki robią takie płytki prototypowe w wolnym czasie między dużymi zleceniami komercyjnymi od dużych firm. Małe płytki dokleja się do takich dużych zleceń i wykorzystuje te same przebiegi maszyn, oraz w zasadzie części pcb, które poszły by w odpad. Jak zamawiamy większe płytki (np. takie Atari ITX), to cena idzie mocno w górę, bo fabryka już ma trochę trudniej to sobie wpasować między inne zlecenia.
Są też progi przy małych płytkach. I np. jak robię (S)NESctrl, to minimum muszę zamówić 50szt, bo np. przy 30szt jest taka sama cena za całość. Z kolei proto mi się nie opłaca, bo płytka jest sporo mniejsza niż 5x5cm. Dlatego mówię, że trzeba kombinować.
I jeszcze: płytki są towarem ciężkim, więc im więcej zamówimy, tym droższe są koszty transportu/przesyłki. I tu znów kombinowanie, bo czasem taniej wychodzi zamówić coś w kilku partiach niż w jednej. Zwłaszcza, że małe partie nie wejdą w cło i VAT.

Edit2: aha2:-), większość płytek, które zamawiamy mają grubość 1,2mm lub 1,6mm - za cieńsze i grubsze są inne ceny, a te są najpopularniejsze i najtańsze. Dopłaca się też za złocenia, co nie ma moim zdaniem sensu przy zwykłych płytkach, ale np. już przy kartridżu warto rozważyć ze względu na złącze krawędziowe. Standardowo najtańsze płytki są cynowane metodą HASL.

Jeszcze wrzucam mały rysunek jaki mam plan projektu szablonu do przyszłych pcb. Rysunek jest oczywiście poglądowy i wymiary nie są idealne.

Na płytce białym kolorem tak jak jest to na rysunku będą zaznaczone miejsca, gdzie nie należy umieszczać elementów elektronicznych, żeby ominąć przegrody i inne elementy obudowy. W tych miejscach można prowadzić normalnie ścieżki, tylko nie może być elementów. Dlatego zależy mi na precyzyjnej wiedzy o kształcie tych przegród, bo właśnie w taki sposób uzyskamy więcej miejsca na pcb na projektowanie ścieżek. Dlatego tak ważne są te wszystkie podcięcia, o których wspominałem, bo nie ma to znaczenia dla płytki oryginalnej, która tam w ogóle nie dochodzi w te niektóre miejsca, a ja chcę te wszystkie zakamarki wykorzystać w nowej pcb.

Myślę, że taki szablon dokładnie wymierzony będzie bardzo dobrym punktem wyjścia do projektu jakichkolwiek płytek.

Odradzam robienie takich rzeczy mechanicznie np. papierem ściernym, czy w inny sposób skrobiąc powierzchnię elementów stykowych. Tego rodzaju naprawa niszczy powierzchnię elementu, która zwykle jest utwardzona i wykończona jakoś, natomiast mechaniczne zeskrobanie tlenków niszczy też tą powierzchnię w wyniku czego dany element działa nam jak nowy, ale po dużo krótszym czasie utleni się łatwiej znowu i problem powróci. Przekonałem się o tym nieraz, dlatego mimo wszystko radzę czyścić takie rzeczy chemicznie za pomocą kontaktu do styków.

WD40 to środek smarny, a IPA nie rozpuszcza tlenków. Twój problem to zapewne utlenione styki w przełącznikach, więc użyj kontaktu do styków i ciesz się działającą klawiaturą. Oczywiście jeśli jej jeszcze nie zniszczyłeś mechanicznie próbując "naprawiać" niewłaściwymi metodami.

Stąpasz po grząskim gruncie:-) Piszesz na forum Atarowym, że nie pałasz sentymentem do tamtych czasów?:-) No comment:-)

A skoro już ten temat poruszyłeś i twierdzisz że dziś się robi tak jak twierdzisz, to ja Ci powiem w drugą stronę: dziś budowanie czegokolwiek na płytkach uniwersalnych to właśnie jest prowizorka i dobre do prototypowania:-) Moje zdanie jest odmienne od Twojego. To co pokazałeś na zdjęciach to dla mnie profeska pełną parą i jestem pełen podziwu dla tej koronkowej roboty - jak już wcześniej napisałem o rozszerzonej pamięci w kościach SIP. Jak wywalisz to wszystko i zrobisz na płytkach prototypowych uniwersalnych, to dopiero będzie wyglądało dla mnie amatorsko, ale rób i się pochwal, może jak pokażesz gotową robotę i zdjęcia przed i po, to zmienię zdanie:-)

Nie jest bez sensu, bo jedna stacja też musi być wybierana, żeby działała.

Aaa, to coś pomieszałem, jakoś nie mam przed oczyma tej klawiatury teraz, a skoro porty przeniesione, to myślałem, że razem z kontrolerem i że do klawiatury idzie tylko matryca. Mój błąd, zajrzałem teraz w schematy i faktycznie jest tak jak piszesz, że ta większa ilość kabelków, to właśnie w drugą stronę tylko porty joyów przeniesione na płytę. No to spoko, zrobi się tak samo Twój zegarek jak w dużym ST.

Czy po roku 2059 przewidujesz jakieś nowe rozwiązanie 2.0?:-)

A tak serio, to mam pytanie. Kupiłem sobie do tego projektu zestaw elementów i chciałem poskładać, ale nie zdążyłem z braku czasu, a w międzyczasie zmieniłem ST i teraz używam tylko krótkiego ST. Czy da się ten zegarek jakoś zaadoptować do krótkiego ST również?