Dzięki drygol. W zasadzie nie są to moje autorskie pomysły, tylko zbieranina z internetu. Gdzieś na atariage była też podobna lista, tylko że tam były jeszcze właśnie wymienione dodatkowe modyfikacje, które były jakieś bez sensu i nie robiły nic. W sumie też zależało mi na zebraniu opisów rzeczowych co dany zabieg konkretnie robi, żeby można było zadecydować co w ogóle warto próbować robić jak ktoś ma jakiś dany kłopot.
Przydało by mi się też takie podobne opracowanie zrobić do modów w płytach XE, bo jak widzę opisy jakichś tam hiper-ultra-video-total-mega-wypas, po czym jest piękny pdf z prowadzeniem za rączkę jak trzymać lutownicę, ale nie ma ani słowa wyjaśnienia za co odpowiadają które elementy, to mnie się tak za bardzo delikatnie mówiąc nie podoba (żeby nie użyć brzydkiego frazesu). No po prostu nie kumam takiego czegoś jak "wywal pięć rezystorów, zamiast jednego daj diodę, zmostkuj punkt A i B, przetnij trzy ścieżki i voila". Słabo takie coś wygląda, a jeszcze gorzej działa, i później mamy opisy, że jednemu mod poprawił obraz, a drugiemu pogorszył:-) No to świetny mod:-) Zmieńmy rezystory o parzystych numerach zwiększając każdy dwukrotnie i zobaczymy co się stanie:-)

Wrzuciłem opis modyfikacji w 800XL jako osobny wątek: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=16395

@lopez, jak już poszedłeś tak daleko, to ja bym jednak spróbował ten dławik usunąć, bo paski są pochodzenia zegarowego i właśnie tamtędy one się przenoszą na tor wizji.

Nie dramatyzował bym. Kondensator to kondensator, jak jest sprawny, to działa:-)

Tak, C56.
Wiesz co, postaram się przygotować dzisiaj trochę później opis modyfikacji jakie robiłem w 800XL z wyjaśnieniami co jak działa i do czego służy w zakresie poprawiania obrazu, bo sporo się nad tym nasiedziałem. Schemat w 65XE jest dość podobny, więc możliwe, że posiłkując się moim opisem z 800XL dało by się któreś z ulepszeń zastosować również w 65XE.
Zrobię taki opis mojego moda i założę osobny wątek o ulepszaniu toru video w 800XL.

Wiesz co, ja w moim 65XE bez ECI miałem obraz idealny, a jak założyłem sobie 1MB SIMM, to pojawiły mi się trochę prążki - nie tak bardzo widoczne jak na 130XE, ale jednak są a ich nie było. Z kolei mam jeszcze do porównania gołą płytę 65XE bez ECI i tam jest ideał.
Obrazu takiego jak masz w 800XL nie uzyskasz na 65XE. Też miałem taki moment, że bawiłem się dłuższy czas 800XL i później jak zobaczyłem 65XE, to się chwyciłem za głowę:-)
Co można próbować: na jednej 65XE wymieniłem kondensatory elektrolityczne i obraz zrobił się o niebo lepszy - ale po zdemontowaniu kondensatorów jak je pomierzyłem, to się okazało, że elektrolit, który siedzi zaraz przy zasilaniu toru video nie miał w ogóle takiego parametru jak pojemność:-) Znaczy miał tam kilka pikofaradów chyba czy jakoś tak:-)
Po wymianie kondensatora obraz zrobił się wyraźny, ostry, bez zakłóceń, bez prążków i bez odbić.
Druga rzecz, która pomaga na prążki, to odseparowanie zasilania, z tym że to robiłem tylko na 800XL, gdzie prążków nie było, a pojawiły się jak dostał 1MB. Trzeba odciąć zasilanie toru video od innych części schematu i doprowadzić je grubym przewodem bezpośrednio z pierwszego największego kondensatora przy włączniku zasilania. To poprawia dość mocno sytuację jeśli chodzi o prążki i inne cyfrowe zakłócenia. Nie wiem jednak czy w 65XE to zda egzamin. W 800XL wystarczy wywalić jeden dławik, żeby odciąć zasilanie i w jego miejsce wlutować opisany przewód.

Nie chciałem tak drastycznie wkładać kijów w mrowisko, ale zgadzam się w pełni z drygolem:-)

Jedynie niestety w naszym pięknym padole jak zaczniesz takie rzeczy sprzedawać zbyt drogo, to za tydzień-miesiąc masz już całe stado "biznesmenów" wokół siebie i możesz interes zamykać:-( Kurde jak ja nie lubię tej mentalności w narodzie. Nie wspomnę już 10% allegro. Ale sorry za offtop.

Jaromaniak, fajnie Ci wyszły te fronty, podoba mi się.

OS w rewizji B działa bez zarzutu. Generalnie OS w rewizji C był dopiero w ostatnich modelach płyt XE i najistotniejszą różnicą jest trochę zmieniony self test, gdzie w teście klawiatury poprawiono układ i usunięto zaszłości związane z nieistniejącymi już klawiszami F1-F4 pochodzącymi ze staruteńkich Atari 1200XL, a także rozszerzono test pamięci, który testuje rozszerzoną pamięć do 128kB w Atari 130XE, ale test ten z tego co pamiętam i tak ma jakiś błąd. Tak poza tym różnic w samym systemie i działaniu nie ma, więc nie ma to znaczenia czy w Atari masz rewizję B czy C.

Trzeci przycisk myszy w Amidze jest na pinie 5 złącza DB9, w programach diagnostycznych do sprawdzania joyów/myszy jest pokazywany, więc działa, da się użyć, ale jaki soft to wykorzystuje, to nie wiem.
Natomiast w ST na złączu DB9 portu 0 joya/myszy nie ma nic - jest fizycznie niepodłączony w ogóle ten pin, więc nie ma możliwości użycia trzeciego przycisku.

W zasilaczu jest transformator. Każdy transformator buczy i jest to normalne, bo drży z częstotliwością 50Hz. Głośność buczenia zależna jest od fizycznych luzów, nowe trafo jest poskładane ciasno i sztywno, ale od tych drgań po latach powstają luzy między uzwojeniami, więc drżą robiąc hałas. Nie ma to wpływu na działanie. Co do nowych zasilaczy, to łatwo kupić, jest tego pełno, z jakimi parametrami masz problem?

Fakt. Z resztą jest to opisane w Atariki zaraz na początku artykułu: http://atariki.krap.pl/index.php/ANTIC_%28uk%C5%82ad%29
Tak że Antic z 400/800 się nie nada do XL/XE.

Czy najgorsza? Wiesz, ta klawiatura ma przyjemny feeling wciskanych klawiszy, dobrze się na niej pisze. Choć jest foliowa, więc ma te same bolączki co wszystkie foliówki. Natomiast te klawiatury ze switchami mają różne typy tych switchy i niektóre np. blokują się i haczą przy wciskaniu, przez co są nieprecyzyjne i nie da się na nich szybko pisać. Plusy i minusy.

Pancio, tak Help jest też na folii, całość jest na folii w tym typie tak samo jak w serii XE. Po prostu rozbierz, wyczyść itd. Z tym że ostrożnie, bo zasada działania samych klawiszy jest trochę inna - tam są takie malutkie sprężynki jako popychacze. Tutaj masz film jak gość rozbiera i naprawia taką klawiaturę:

A wiem to wszystko bo sam z taką walczyłem:-)

Nogi dolutować to nie jest problem. Nawet jeśli są urwane przy samej obudowie, to one w środku obudowy jeszcze wchodzą trochę wgłąb, więc wystarczy zeszlifować trochę plastik obudowy odsłaniając kawałek metalu. Następnie radzę taki układ zabezpieczyć przed zniszczeniem głębiej delikatnie wykonanej roboty związanej z taką protetyką - najlepiej wydaje mi się jest wziąć podstawkę precyzyjną i przylutować do niej scalaka na stałe dokładając brakujące połączenia, które jeszcze dla pewności można zalać czymś, np. klejem na gorąco, albo inną jakąś żywicą czy czymś, żeby to trwale usztywnić. W ten sposób nowe nogi w postaci podstawki będą trwałe i uratujemy taki układ na dłużej - warto się tym trochę pobawić, bo tych zabytków już z czasem będzie coraz mniej jak wiemy.