7 to jest kartridż SIC! - ten mój jest zrobiony w SMD w porównaniu z oryginalnym, który był w THT. Czyli tylko wykonany w innej technologii, a funkcjonalnie identyczny jak oryginał, więc działa w nim wszystko tak samo jak w oryginalnym SIC!, można go też programować w Atari dowolnym wsadem. Poczytaj sobie w necie o kartridżu SIC! co można z nim zrobić.

Ok, Cyprian, wyślę zaraz PW.

Nr 6 wędruje do Cypriana
Nr 8 też znika, bo w międzyczasie ktoś anonimowy przygarnął

Zostaje do wzięcia:
Nr 3. Keycon
Nr 5. Kartridż z grą One on One
Nr 7. Kartridż SpartaDOS X na bazie SIC!

Nr 7 to jest kopia kartridża SIC! - w pełni funkcjonalny jak oryginał, SDX jest zaprogramowany na nim, bo potrzebowałem kiedyś, można dowolnie sobie przeprogramowywać ten kartridż, jak normalny SIC!.

Ok, część towarów zarezerwowana, powykreślałem z pierwszego postu.
Nr 2 i 4 pojedzie do XLent
Nr 1 i 8 pojedzie do kkrys

Czyli zostają jeszcze do wzięcia:

Nr 3. Keycon
Nr 5. Kartridż z grą One on One
Nr 6. Kartridż SpartaDOS X na bazie Maxflash 8Mbit
Nr 7. Kartridż SpartaDOS X na bazie SIC!
Nr 8. Kartridż zgodny z Maxflash 8Mbit z dowolnym wsadem.

Wyjaśnię jeszcze dodatkowo:

Nr 7 to jest kopia kartridża SIC! - w pełni funkcjonalny jak oryginał, SDX jest zaprogramowany na nim, bo potrzebowałem kiedyś, można dowolnie sobie przeprogramowywać ten kartridż, jak normalny SIC!.

Nr 6 i 8 to są identyczne kartridże, tylko nr 6 ma naklejkę SDX.

Te naklejki, to nie jest jakiś wypas wielki, są wydrukowane na drukarce laserowej na papierze samoprzylepnym i następnie dodatkowo oklejone taśmą przezroczystą, żeby się nie wycierały. Można sobie odkleić jak ktoś zmieni zawartość kartridża, albo jak mu się nie podobają.

Pasi. Jak by co, to mam takie pcb od pancia, nie jest mi potrzebne, mogę odstąpić.

Ja tam się nie znam na lutowaniu w piecu, bo nigdy tego nie robiłem i nawet nie widziałem na oczy, ale opis pod tytułem "montaż SMT" oznacza tylko że jest to montaż powierzchniowy (SMT-surface mounting technology, SMD-surface mounted devices).

Co do mikroswitchy, to dodam jeszcze, że wszelkie mikroswitche oraz przełączniki polecam lutować w pozycjach "rozwartych", czyli przełącznik zawsze przełączać w przeciwną stronę niż lutowane piny, a przycisków nie wciskać w trakcie lutowania i nie wciskać ani nie przełączać przez chwilę po przylutowaniu aż temperatura opadnie. Oczywiście kwestia jest zależna od wprawy w lutowaniu, od typu przełącznika i jego jakości wykonania, ale chodzi o to, że wciśnięty lub właczony przełącznik oddziałuje na styk pewną siłą, która może powodować odkształcenie się tych elementów w obudowie i później niektóre przełączniki/przyciski mają tendencję do niekontaktowania, albo zmiany ich "kliknięcia" itp. Sorry za wywód, ale może komuś się przyda taka uwaga. Aha, to nie są chyba jakieś fachowe wytyczne, ale po prostu dzielę się swoimi doświadczeniami i tym jak ja to akurat robię i zawsze wszystko mi dobrze działa:-) No i oczywiście staramy się przyciski/przełączniki grzać jak najkrócej, ja się staram mieścić tak w 2-3 sekundy zazwyczaj.

Fajna ta czerwona naklejka z żółtym Prince of Persia. Świetnie się te kolory zestawiają.

Czy ten czerwony kolor obudowy jest zbliżony tonem do czerwonego napisu na Atari, tylko np. trochę ciemniejszy lub coś w tym stylu, czy raczej jest to inny ton? @ccwrc, był byś tak uprzejmy, żeby zrobić zdjęcie tej czerwonej obudowy obok napisu Atari z serii XE, lub np. tegoż napisu z magnetofonu XC12?

@paudys: wysłałem Ci PW.

Dzięki, temat do zamknięcia.

Edit: a jednak jeszcze chwilowo nie do zamknięcia.

@atarixegs: ale trzeba rozróżnić i powiedzieć sobie o jakie konkretnie pasy chodzi, bo są "pasy" i "pasy". A raczej pasy, paski, kreski, prążki, a do tego o różnej szerokości i o różnym wypełnieniu, no i w różnych częściach ekranu. Do tego mogą być w linii luminacji i objawiać się zakłóceniami ostrości, a mogą być w chromie i objawiać się odcieniem koloru. Mogą być też stabilne, statyczne, a mogą być drgające, mrugające, mogą pojawiać się tylko na określonym obrazie, a mogą być widoczne cały czas. Słowem są bardzo różne pasy i są one różnego pochodzenia, tak że teraz jak już się tym trochę pobawiłem na różnych płytach, to powiem szczerze, że jak czytam stare wątki gdzie ktoś się radził jak usunąć "pasy", a nie działała mu żadna metoda podawana przez forumowiczów, to może po prostu miał innego rodzaju zaburzenie obrazu, a ludzi podawali rozwiązania do innego rodzaju zaburzenia. Temat jest o wiele szerszy i skomplikowany bardziej niż się wydaje. W dodatku ja na przykład staram się teraz opisać na co wpadam, bo może ktoś kiedyś wpadnie tutaj na takie same problemy, to mam nadzieję, że mu to coś pomoże, jednak opisać jest takie rzeczy dość trudno, a zdjęcia próbowałem robić i niestety nie dysponuję sprzętem, którym był bym w stanie to pokazać. Np. pionowe prążki co cykl koloru, o których mówię teraz, na zdjęciach w ogóle nie są widoczne, nie mam sprzętu żeby to pokazać.

Dobra, okazało się, że ten potencjometr co go miałem na płycie, to już ma dość, więc wymieniłem go na taki:

Po wymianie potencjometru, owszem zakres regulacji jest dość spory i małym ruchem sporo się zmienia, ale precyzja jest wystarczająca, żeby przy takim zakresie dało się dokładnie te kolory ustawić i żeby nic nie uciekało. Tak że myślę, że wystarczy zastosować nowy porządny potencjometr i już jest wszystko dobrze. Teraz mam kolory wyregulowane poprawnie i są stabilne, nic się nie zmienia w kolorach samo z siebie:-)

Fajne:-)